Visvim-designeren Hiroki Nakamura har en besættelse af Americana: blå jeans og chinos, cowboys og ranchere, det hele. Der er en fordrejet følelse af "normalitet" i hans æstetik, idet den er indlejret i beklædningsgenstande, vi ser hver dag, selvom vi ikke er amerikanske, på grund af den overvældende indflydelse, som kulturen har haft over hele verden. Så i dag, inde i en fransk rokoko-stil italiensk limonaia (et orangeri, men for citroner), så vi på en uoverensstemmende måde dette japanske mærkes bud på Amerika.
Visvim forår 2017
Det var noget af et show, et show i den gammeldags betydning af ordet, alle Busby Berkeley stepdans, 50'er jitterbugging og en gruppe sømænd, der gik gung ho Gene Kelly og hvirvlende mopper som batons. De lignede Channing Tatum i Hail, Caesar! (omend et par år senere). Halvvejs gennem showet snurrede de khakiklædte kvindelige modstykker ind i jive-danser, mens modellerne betænkeligt gik rundt i de flagrende lemmer. Uden for limonaiaen? Lemonade står. Hvad ellers?
Limonaiaen er en interessant metafor for, at Visvim – bær med mig – som den danner et mikroklima for den frugt, den dyrker, som ellers ville gå til grunde i Toscana. Og selve Visvim-showet føltes som et slags mikroklima, så perfekt genskabte det ideen om Amerika, hvis ikke virkeligheden. Ingen af de beklædningsgenstande, Visvim viste på så amerikansk vis, blev jo faktisk lavet i USA; de bruger japanske stoffer sammen med kunstfærdige håndværks- og farvningsteknikker hentet fra hele kloden, som desværre ikke længere er mulige i industriel skala. Ikke desto mindre, som et fatamorgana af Amerika, var det potent.
Hvad med tøjet? De fortsatte i Visvim-formen med arbejdstøj, denim og ti-gallon-hatte, men smeltede sammen med de off-kilter, ofte åbenlyst japanske, som bomuldsjakkerne, der var skåret bredt og let som en kimono. De amerikanske arketyper i påklædning, sammen med den allsangende, altdansende baggrund, gav dig indtryk af almindelige karakterer, der blev sluppet løs fra MGM-partiet: cowboyen, arbejderen, træneren i sweatshirt med kasket og fløjte, rebellen uden årsag men med meget tøj. Der var fokus på denim, det mest amerikanske af stoffer, og en afgrøde af seersucker-frakker, der lignede noget ud af amerikansk gotik. Der var også et væld af retro-farvede, krigsbrude-inspirerede stykker fra Visvim dametøjslinje, WMV, der krydsede veje med herretøjet gennem hele showet. Drengen møder pigen? Det ældste manuskript på filmpartiet.
Vil mænd gerne klæde sig som filmkarakterer? Jeg gætter for det meste på ikke, men lad være med Stetsons og halmbåderne, og disse allegoriske outfits går hurtigt i opløsning til bærbare hverdagstøj i innovative stoffer. Jeg behøver ikke at hævde deres appel til den almindelige mand med penge at bruge; Visvim sælger allerede godt over hele verden. Som et landingsbanebillede læser dette tøj dog stille; generelt viser Nakamura efter aftale, for at muliggøre forklaring af hans tøj forviklinger. I dag satte han et show op, men tøjet føltes ikke som stjernerne. Sejlere, der laver en Shirley Temple-rutine, er dog stort set garanteret at sætte noget i scene.