Είναι επίσημο. Η εμμονή της μόδας για την Άνοιξη είναι τα ταξίδια - τα συνώνυμα, πράγματι, εξαντλούνται γρήγορα για να περιγράψουν το νομαδικό, πλανόδιο, περιπλανώμενο μάτι των σχεδιαστών. Υπάρχουν τρεις εκτός δράσης, ακριβώς εκεί. Αυτή η ιδέα της αδιάκοπης κίνησης δεν είναι απλώς μια πηγή έμπνευσης για τον Kim Jones - είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι ένας άντρας που τον κυριεύει η περιπλάνηση, ένας άντρας που έχει ταξιδέψει μόνος στην Ιαπωνία πάνω από 70 φορές την τελευταία δεκαετία, και πολλά μέρη εκτός αυτού.
Το να συμβαδίζεις με τον Τζόουνς είναι δύσκολη δουλειά. Κατάλληλα, του ανατέθηκε να σχεδιάσει τα ανδρικά ρούχα για τον Louis Vuitton, έναν οίκο του οποίου ο ιδρυτικός λόγος ύπαρξης ήταν η ιδέα του ταξιδιώτη. Σπάνια είναι τι αλλά που ακολουθεί με τον Jones, όταν πρόκειται για έμπνευση. Οι σκηνές κάνουν τις ραφές.
Πώς γίνεται, λοιπόν, που για την επόμενη σεζόν ο Τζόουνς αποφάσισε να μην αποδράσει, αλλά να επιστρέψει; Το ανοιξιάτικο σόου του Louis Vuitton δεν αφορούσε ταξίδια – μάλλον για επιστροφή στο σπίτι. Κατά τον τυπικό τρόπο του Jones, αυτό δεν σχετίζεται με μία μόνο τοποθεσία, αλλά με ένα τρίο: την Αφρική, όπου μεγάλωσε. Λονδίνο, όπου εκπαιδεύτηκε· και το Παρίσι, όπου ζει και εργάζεται τώρα.
Οι δύο τελευταίες ήταν οι πιο εμφανείς: η Αφρική, η πηγή των πολυτελών εξωτικών δερμάτων κροκόδειλου και στρουθοκαμήλου, επιταγές εμπνευσμένες από τους Μασάι και μια λευκασμένη από σαβάνα, παλέτα τυφλή στην άμμο, όπου κυριαρχούν τα λάστιχα, ταμπ και εκρού (θα το λέγαμε μπεζ); ενώ το Λονδίνο παρέδωσε το πανκ. «Υπάρχει πάντα κάτι ένα μικρό Λονδίνο κάπου κρυμμένο», είπε ο Τζόουνς. Στην πραγματικότητα, ήταν πάρα πολλά. Ο Τζόουνς είναι ένας άπληστος συλλέκτης αναμνηστικών πανκ – η ορδή του από την παραγωγή της Vivienne Westwood και του Malcolm McLaren από την εποχή τους Sex and Seditionaries δεν ανταποκρίνεται σε κανέναν, συμπεριλαμβανομένων πολλών μουσείων – και το χρησιμοποίησε ως υλικό αναφοράς για τη δέσμευση της συλλογής παντελόνια, δαχτυλίδια D και γιακάς για σκύλους, αν και εξαιρετικά φινιρισμένα με τη γαλλική μόδα. Αυτό το κολάρο σκύλου, παρεμπιπτόντως, ήταν ένα αρχειακό στυλ Vuitton, που χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά για πουγκάκια, με το όνομα "Baxter".
Ήταν εκείνα τα περίεργα, αναχρονιστικά crossover που έκαναν αυτή τη συλλογή πραγματικά να ζαλίζει. Τι θα λέγατε για αφρικανικές επιταγές που προσεγγίζουν το ταρτάν σε αυτά τα κοκαλιάρικα λουράκια; Ή ότι οι χρηστικές λεπτομέρειες του πανκ συνδέονταν, για τον Jones, με τη λειτουργική πτυχή της ιστορίας του Vuitton, τα κλιπ και τα κουμπώματα των παραδοσιακών μπαούλων. Ένα ροζ μαύρισμα βομβαρδιστικό στο ξέσπασμα σπυριού που χαρακτηρίζει το δέρμα της στρουθοκαμήλου θύμιζε ένα παλιό ρητό: Το πανκ είναι σαν να στριμώχνεις σημεία. Εκτός, αν αυτά τα Vuitton στριμώχνονταν, θα ήταν σε ένα σπα στο Champneys. Έπειτα, υπάρχει το γεγονός ότι οι κορμοί αναφέρονται ως «Plastic Peculiars» και η ιδέα ότι, με κάθε ειλικρίνεια, ο επικαλυμμένος καμβάς του Vuitton είναι ένα δοξασμένο (και πολύ ακριβό) είδος πλαστικού. Ο Τζόουνς είχε το αληθινό υλικό σε αυτήν την παράσταση, επίσης, περβάζω λαστιχένια χαρακώματα χαραγμένα με το μονόγραμμα LV και τυπωμένα με ένα θηριοτροφείο από μεταλλαγμένα ζώα που γράφτηκαν από τους φίλους του σχεδιαστή και τους προηγούμενους συνεργάτες Τζέικ και Ντίνος Τσάπμαν.
Τι σημαίνει επιστροφή στο σπίτι; Μια εξοικείωση. Αν και δεν θα θέλατε να αποκαλέσετε αυτή τη συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, έκανε riff και αναφορά σε ιδέες που ο Jones έχει εξερευνήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του στο σπίτι. Αυτές οι εκτυπώσεις του Chapman ήταν ένα. ο Αφρικανός ελέγχει ένα άλλο, που ξεκίνησε στο ντεμπούτο του πέντε χρόνια μετά τη σεζόν, το οποίο ξαναδουλεύτηκε σήμερα αλλά εξακολουθεί να είναι αναγνωρίσιμο. Όταν ο ζωολογικός κήπος των ζόμπι του Chapman περιπλανήθηκε ελεύθερος, βρισκόταν σε ένα μονόγραμμα Vuitton εμπνευσμένο από το αρχικό σχέδιο για το σχέδιο, που δημιουργήθηκε το 1896 - η ρίζα του μονογράμματος, ακριβώς όπως ο Jones εξερεύνησε τις δικές του ρίζες.
Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν το ταξίδι που αποφάσισε να μας ταξιδέψει ο Τζόουνς αυτή τη σεζόν—στην λωρίδα μνήμης, τη δική του και της Louis Vuitton. Τα σχήματα των τσαντών αφαιρέθηκαν συνειδητά από τα αρχεία - το Steamer έγινε σακίδιο. ένα στυλ duffel της δεκαετίας του '70 που ονομάζεται Randonnee απέκτησε νέο λουράκι. τα μπαούλα Valise βγήκαν εξοπλισμένα με Springbok ή ηλεκτρικό μπλε ζέβρα. Το στοιχείο της επιστροφής στο σπίτι οδήγησε σε μια παράσταση που αισθάνθηκε, ίσως, πιο ζεστή από την πιο πρόσφατη έξοδο της δισκογραφικής. σίγουρα πιο προσωπικό, κάτι που είναι αναπόφευκτο δεδομένης της σύνδεσης του Τζόουνς με τα υπό εξέταση θέματα. Αυτό του έδωσε ένα πρόσθετο αντίκτυπο, στον γυαλιστερό καπλαμά του προσώπου. Του έδωσε ένα βάθος, το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο όταν ασχολούμαστε με θέματα που εξορύσσονται τόσο διεξοδικά πριν.
Η σημερινή αναφορά του Τζόουνς δεν εξύψωσε τόσο πολύ όσο επαναπροσδιόρισε το πανκ. Έδειχνε τι θα μπορούσε να σημαίνει εξέγερση, σε ένα σπίτι ειδών πολυτελείας του 21ου αιώνα. Τα φρύδια θα ανασηκωθούν—αλλά η εξέγερση δεν είναι το θέαμα των πανκ στολισμένων με καρφίτσες ασφαλείας από τον οίκο ανοχής που προτείνονται ως ανδρικά ρούχα Vuitton, αλλά ένας σχεδιαστής έδωσε την ελευθερία να τα παρουσιάσει. Σε ένα όλο και πιο κορεσμένο τοπίο ειδών πολυτελείας, γι' αυτό ξεχώρισε αυτή η παράσταση.