Το Orangerie Férou στο Jardin du Luxembourg υποδέχεται την Berluti Menswear Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020 Παρίσι.
Το μοντερνιστικό όραμα του Kris van Assche για την ραπτική μεταφράζεται σε ωδή στο χρώμα κατά την παρουσίαση της συλλογής Berluti στο Παρίσι. Ως μέρος της πρώτης της εισβολής στο γυναικείο σχέδιο, τα φτερά και τις λεπτομέρειες.
Ο Kris Van Assche άνοιξε το σόου του στο Berluti με ένα ηχητικό κλιπ της ηθοποιού Anna Karina να διαβάζει ποίηση σε μια ταινία του Jean-Luc Godard και το έκλεισε με την Gigi Hadid να περπατά στην πασαρέλα με ένα αμάνικο κοστούμι με πράσινο μέντα φουντωτό με φτερά στρουθοκαμήλου. Το να πούμε ότι ο σχεδιαστής είχε αποπλάνηση στο μυαλό του το θέτουμε ήπια.
Μιλώντας στον κατακλυσμένο χώρο των παρασκηνίων μετά το σόου, που πραγματοποιήθηκε στο Orangery στους κήπους του Λουξεμβούργου στο Παρίσι, ο Van Assche είπε ότι έδωσε εντολή στον διευθυντή κάστινγκ Piergiorgio Del Moro: «Φέρτε μου τα πιο όμορφα κορίτσια στον κόσμο, γιατί ο κόσμος χρειάζεται ομορφιά».
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Berluti είναι κατεξοχήν ανδρικός υποδηματοποιός και επιπλέον προμηθευτής ανδρικών ενδυμάτων. Προς το παρόν δεν απευθύνεται σε γυναίκες. Ωστόσο, από το ντεμπούτο του για τον οίκο τον Ιανουάριο, ο Van Assche έχει γλιστρήσει τα γυναικεία μοντέλα στην πασαρέλα και στις διαφημιστικές καμπάνιες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του άντρα του Μπερλούτι.
«Είναι ανδρική επωνυμία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά είναι επίσης ωραίο να παίζεις με την αποπλάνηση για να κάνεις αυτόν τον άντρα Μπερλούτι πιο σέξι από αυτόν στον οποίο δούλευα πριν. Αυτό είναι σίγουρα πιο ενήλικο», παρατήρησε ο πρώην σχεδιαστής του Dior Homme.
Ανάμεσα στα όπλα αποπλάνησης του αυτή τη σεζόν ήταν μια επιδεικτική μορφή stealth πλούτου, με τη μορφή τονικών εμφανίσεων σε κορεσμένα χρώματα και δερμάτινα κομμάτια βαμμένα στις πλούσιες αποχρώσεις των πατινών του Berluti ή ανάγλυφα με το Scritto – ένα χειρόγραφο μοτίβο του 18ου αιώνα που τηλεγραφεί την προέλευση του κομματιού, αλλά είναι πιο λεπτό από ένα λογότυπο.
Ο Van Assche χαλάρωσε τα κοστούμια με ένα ρέον πλισέ παντελόνι ή βερμούδα και έπαιξε με τις αναλογίες κόβοντας τα μανίκια από τα μπουφάν με προεξέχοντες ώμους ή σχίζοντας το μπροστινό μέρος του παντελονιού για να επιμηκύνει το πόδι.
Συνέχισε την εξερεύνηση της κληρονομιάς της εταιρείας χρησιμοποιώντας κεφαλές νυχιών ως διακόσμηση επιφάνειας. Ο Van Assche είπε ότι πήρε την ιδέα από την επίσκεψη στην υπερσύγχρονη "manifattura" του Berluti στη Φεράρα της Ιταλίας, όπου παρατήρησε ότι οι τσαγκάρηδες κρατούσαν τα καρφιά στο στόμα τους.
Berluti Φθινόπωρο/Χειμώνας 2019 Παρίσι
Έλαμπαν σε πυκνές σειρές από έναν χαρτοφύλακα εξοπλισμένο με μια χοντρή αλυσίδα μοτοσικλέτας και ξεσκονίστηκαν σε ένα καφέ δερμάτινο κοστούμι πατίνας, χιαστί φανταχτερό και μυτερά παπούτσια. «Αφορά την παράδοση και το να είσαι σύγχρονος. Αρνούμαι να σκεφτώ ότι ο Μπερλούτι πρέπει να είναι μόνο για διαχρονική πολυτέλεια», είπε ο Van Assche.
Αυτό που θα έπρεπε να είναι ο Μπερλούτι είναι, ως ένα βαθμό, ένα ανοιχτό βιβλίο. Οι προκάτοχοί του, ο Haider Ackermann και ο Alessandro Sartori, εξόρυξαν την κληρονομιά της μάρκας με τον δικό τους τρόπο. Το όραμα του Van Assche θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να εδραιωθεί, αλλά αυτές οι γυναίκες έμοιαζαν σαν να είχαν κάτι.