ΛΟΝΔΙΝΟ, 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
του ALEXANDER FURY
Η εξοικείωση, λένε, γεννά περιφρόνηση. Τι κάνει λοιπόν το άγνωστο gestate, σε έναν δημιουργικό εγκέφαλο; Γοητεία, ίσως. Ο Stuart Vevers σίγουρα φαίνεται να είναι γοητευμένος με τις νέες του ανασκαφές στο Coach 1941, το αρχηγείο του που δεσπόζει πάνω από το High Line bang στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Υπάρχει ένα θαύμα με ανοιχτά μάτια, μια ολόψυχη αγκαλιά του Americana στο έργο του. Πρέπει να φαίνονται όλα σαν όνειρο σε ένα αγόρι από το Γιορκσάιρ που τόλμησε να σκεφτεί μεγάλα.
Αυτό απεικονίζει τον Βέβερς ως έναν αδύνατο γιόγκελ, αλλά οι συλλογές του Coach 1941 παίζουν γρήγορα και τολμηρά με τα αμερικανικά αρχέτυπα με τρόπο που δεν θα επιχειρούσε ποτέ ένας Αμερικανός σχεδιαστής. Προφανώς είναι ερωτευμένος με το νέο του σπίτι, οπότε μετά από μια ανοιξιάτικη παράσταση αφιερωμένη στον Andy Warhol (θα μπορούσε να υπάρχει πιο Αμερικανός καλλιτέχνης;), αφιέρωσε τη συλλογή του για το Φθινόπωρο του 2016 στην αμερικανική μουσική, στο hip-hop της δεκαετίας του '70 και στον Bruce Springsteen .
Ακούγεται σαν περίεργο mash-up: Fab 5 Freddy and The Boss; Εκδηλωνόταν ως επί το πλείστον σε αξεσουάρ κόλπα, όπως οι μπαντάνες Born In the USA με κόμπους γύρω από το λαιμό και τους γοφούς, ή τα βαθιά καπέλα με κουβά που τραβούσαν χαμηλά στο πρόσωπο. Μερικά μπουφάν από μπαλωμένα δέρματα διαφόρων διαφοροποιημένων καφέ ήταν ξεκάθαρα της δεκαετίας του '70, αλλά κατά τα άλλα αυτό που έδειξε ο Βέβερς ήταν ένα σωρό πολυτελή βασικά ανδρικά ρούχα, πουκάμισα ξυλοκόπο, παγωτά, πουπουλένια μπουφάν και κακοποιημένα Perfectos που παιδιά (και μερικά κορίτσια) έχουν ήδη μπει στις ντουλάπες τους. Ομολογουμένως, μερικά από τα δέρματα έμοιαζαν σαν μισή ντουζίνα τζάκετ να ήταν σκισμένα και ραμμένα μεταξύ τους σε ένα μοντέρνο, που δεν είχε ξαναδεί υβρίδιο. Έκαναν πολλή δουλειά, αλλά κατέληξαν να φαίνονται αρκετά βασικοί.
Κάτι που είναι αναμφισβήτητα καλό. Ο Vevers μίλησε για την έννοια του «ήρωα του μπλε γιακά» σε αυτή τη συλλογή. Τελείωσα να σκέφτομαι πόσο παλιομοδίτικο φαίνεται να φοράει ένα περίπλοκο, τεχνητό ρούχο που φαίνεται απροκάλυπτα «σχεδιασμένο».
Ήταν κρέας και πατάτες, ρούχα με μπλε γιακά - βασικά, βασικά, κωδικοί, ό,τι θέλετε να τα μεταγλωττίσετε - που ο Βέβερς ενδιαφερόταν πραγματικά αυτή τη φορά: Αρχέτυπα ήταν το ουσιαστικό της επιλογής του: «Μια δροσερή φούτερ, μια πνευματώδης τσάντα , και ένα φουσκωμένο sneaker—αυτό είναι που μου αρέσει σήμερα και σε έναν νεότερο άντρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολυτέλεια». Η Cool είναι μια λέξη που ενδιαφέρει και η Vevers—μια κατ' ουσία αμερικανική έννοια, εμφανίστηκε τη δεκαετία του '40, όταν ιδρύθηκε η Coach (η εταιρεία γιορτάζει τα 75α γενέθλιά της φέτος) και όταν άρχισε να διατυπώνεται για πρώτη φορά η ιδέα του έφηβου. ως πολιτιστικός λίθος. Και τα ρούχα του Vevers σήμερα φαίνονταν, απλά, δροσερά. Δροσερά μπουφάν, δροσερά πουλόβερ, μια δροσερή δέσμη από τα επώνυμα ανάποδα παλτό της μάρκας—«η δική μας εκδοχή της γούνας»— των οποίων ο θολός-μπουκωτός όγκος πικραλίδα-χνουδιών σημείωνε εμφατικά την παράσταση. Ο Vevers ισχυρίζεται ότι αυτά ξεπουλάνε μόλις βγουν στο πάτωμα. Ήταν υπέροχα, όπως και τα υπόλοιπα ρούχα, αν και δεν επρόκειτο να μετακινήσουν τα γκολπόστ της επιχείρησης μόδας.
Ούτε πρέπει να επιδιώκουν. Προσβάσιμη πολυτέλεια είναι το παιχνίδι στο οποίο συμμετέχει ο Coach, αλλά, για τον Vevers, η προσβασιμότητα δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και αισθητική. Τα ρούχα του προπονητή είναι χαζά — αλλά χαζά φτιαγμένα έξυπνα. Αναφορές μπορεί να καταλάβει ο καθένας, σε ρούχα μπορεί να πάρει ο καθένας, τόσο ιδεολογικά όσο και στην πλάτη του. Ο σχεδιαστής χτύπησε το γιγαντιαίο πουπουλένιο παλτό, φουσκωμένο σε αναλογίες GhostbustersStay Puft Marshmallow Man, και είπε, γελώντας: «Βλέπω ανθρώπους ντυμένους έτσι στη Νέα Υόρκη!» Ήμουν εκεί τον Φεβρουάριο για την Εβδομάδα Μόδας, οπότε συμφωνώ. Εάν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο, αυτή η συλλογή σημαίνει ότι η Vevers θα δει πολλούς περισσότερους πελάτες να πέφτουν — και θα φέρουν την ετικέτα Coach.