Η Βενετία σε έναν κόσμο επανεμφάνισης είναι, ει δυνατόν, ακόμη πιο θαυματουργή από ποτέ, με δελφίνια να παίζουν τζόγο στη λαγούνα και πολύ λίγους τουρίστες τριγύρω για να τα θαυμάσουν. Θριαμβευτικά, αυτή η εύθραυστη λιμνοθάλασσα ανακηρύχθηκε πρόσφατα εθνικό μνημείο και την ίδια στιγμή η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τελικά την απαγόρευση των αμφιλεγόμενων κρουαζιερόπλοιων που κυρίευσαν την πόλη ενώ φαινόταν να της αποφέρουν μικρό οικονομικό όφελος.
Με τις στροφές και τις πλατείες της πόλης σχετικά άδειες, ακόμη και τα περίπτερα στο Giardini, (που φιλοξενούν εθνικές προσφορές για την Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας που ενώνεται με το θέμα Πώς θα Ζήσουμε Μαζί;) δεν είναι ακριβώς γεμάτο με επισκέπτες, ένας στρατός από πολύ λεπτές κρούσεις , γεμάτη τατουάζ, γεμάτη διάθεση και περιπλανώμενο στο μυθικό τοπίο της πόλης, φαινόταν ακόμα πιο εμφανές.
Αυτά αποδείχτηκαν τα μοντέλα και τα είδωλα της επωνυμίας του Saint Laurent του Anthony Vaccarello, στην πόλη για να περπατήσουν, να ποδοπατήσουν, να στροβιλιστούν και να γλιστρήσουν στην πασαρέλα στην πειστικά εκλεκτική συλλογή του σχεδιαστή (αν και η ποικιλομορφία του σώματος, φαίνεται, δεν είναι ακόμη μέρος του διαλόγου στη σφαίρα των ανδρικών ενδυμάτων).
Σύμφωνα με την τρέχουσα εστίαση της πόλης στις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής, ο Vaccarello συνεργάστηκε με τον καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Doug Aitken που αψηφούσε το είδος (ο οποίος κέρδισε το Διεθνές Βραβείο στη Μπιενάλε της Βενετίας το 1999) σε ένα περιβάλλον για να παρουσιάσει τη συλλογή του.
Ο Aitken δημιούργησε το Green Lens, μια εκπληκτική κατασκευή με όψη καθρέφτη που συναρμολογήθηκε σε ένα μήνα στην Isola della Certosa και φυτεύτηκε με πράσινο ζούγκλα σε θερμές κατοικίες. Χρησιμεύει ως απάντηση στο ερώτημα που θέτει η Μπιενάλε, συνδυάζοντας αρμονικά τον φουτουρισμό με το φυσικό τοπίο.
«Όλα τα σκηνικά του Saint Laurent τα έκανα πάντα με έναν τρόπο», εξήγησε ο Vaccarello, στο μαγικό δείπνο μετά την παράσταση που οργανώθηκε στο ερείπιο χωρίς στέγη μιας παλιάς κατασκευής από τούβλα στο νησί, «άρα ήταν ωραίο να μοιραστώ ένα ιδέα για πρώτη φορά με έναν καλλιτέχνη που πραγματικά θαυμάζω, και ήταν διασκεδαστικό. Αυτό το concept έπρεπε να είναι για το γυναικείο σόου πέρυσι», πρόσθεσε ο Vaccarello, «και λόγω της πανδημίας το ωθήσαμε μέχρι τώρα. Τελικά ήταν πιο λογικό να το έχουμε στη Βενετία παρά στο Παρίσι, ειδικά με την Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής — και με αυτή τη συλλογή, η οποία είναι ένα μείγμα πολλής επιρροής του Saint Laurent και πολύ βενετσιάνικου «Νέου Ρομαντισμού». Όχι. βάζοντάς τα στον ιστορικό, κλασικό βενετσιάνικο τρόπο, αλλά σε ένα φουτουριστικό περιβάλλον. Νομίζω ότι μετά τον COVID θέλετε να κοιτάξετε περισσότερο στο μέλλον παρά στο παρελθόν—και μου αρέσει αυτός ο συνδυασμός του παρελθόντος στις αναφορές στα ρούχα και του μέλλοντος στο σκηνικό».
Κατά τη διάρκεια της παράστασης με γρήγορο ρυθμό, η δομή αντανακλούσε τον γαλάζιο ουρανό, το φως του σούρουπο και τα νερά της λιμνοθάλασσας, ενώ ο φωτισμός του Aitken άλλαζε τη διάθεση από στιγμή σε στιγμή, υποδηλώνοντας ένα φλεγόμενο ηλιοβασίλεμα ή μια παγετώδη μπλε σκανδιναβική αυγή. Διαθλασμένη σε αυτούς τους καθρέφτες, η φυλή του Vaccarello εμφανιζόταν με αδύνατα μπουφάν ή φουσκωμένες πειρατικές μπλούζες (σκεφτείτε τον Adam Ant και τους New Romantics στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη Βρετανία) και παντελόνια με τσιγάρο με μποτάκια που επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τη λεπτή σιλουέτα.
Σε μια έγκαιρη αντιστροφή των ατελείωτων δανεισμών γυναικείων ενδυμάτων από την παραδοσιακή ανδρική γκαρνταρόμπα, ο Vaccarello διασκέδασε επίσης εξερευνώντας τα απαράμιλλα αρχεία του Saint Laurent για γυναικεία ρούχα που θα μπορούσαν να οικειοποιηθούν από τους άντρες, όπως μπλούζες και πουκάμισα jacquard crepe de chine από τις αρχές της δεκαετίας του '70. , cropped toreador jackets και spencers από τις συλλογές Saint Laurent's Picasso (Φθινόπωρο 1979) και Jazz (Άνοιξη 1978), και ένα μπολερό με επένδυση από μπροκάρ από τη συλλογή China (Φθινόπωρο 1977) επανασχεδιασμένο ως bomber και φορεμένο με μαύρο καθώς και μαύρο τζιν, παραλλαγών στο Le Smoking. Ο Vaccarello σημείωσε επίσης ότι «υπήρχαν πολλά πράγματα που προέρχονταν από τις προηγούμενες γυναικείες συλλογές μου – που τελικά ήταν πολύ βιώσιμα», πρόσθεσε, «όπως όλα τα δαντελένια πουκάμισα, κομμάτια από δύο ή τρεις σεζόν πριν».
Σε φόρο τιμής στην πόλη υποδοχής, υπήρχε επίσης ένα βενετσιάνικο καρναβαλικό δράμα στις δραματικές ακρωτήριες κάπες, συμπεριλαμβανομένου ενός σε λαμπρό κίτρινο μετάξι που παρέπεμπε σε ένα παράδειγμα faille που παρουσιάστηκε στο φθινόπωρο του 1983 στο σόου υψηλής ραπτικής του Saint Laurent, (και στη συνέχεια συγκλόνισε η κοινωνική Nan Kempner στο Costume Ινστιτούτο γκαλά που γιόρτασε τον σχεδιαστή). «Πιστεύω ότι ήταν διασκεδαστικό να βλέπω πώς θα μπορούσε να το υποθέσει ένας νεαρός άντρας», είπε ο Vaccarello σχετικά με τις ρευστές προτάσεις του για το φύλο, «Και πρέπει να πω ότι το υπέθεσαν πολύ φυσικά, [είτε] πουκάμισο με δαντέλα, είτε παπούτσια πλατφόρμας».