του ALEXANDER FURY
Με τη δημιουργική διευθύντρια Sarah Burton να βρίσκεται ακόμα μακριά σε άδεια μητρότητας μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της, η δισκογραφική Alexander McQueen αποχώρησε από την πασαρέλα για να παρουσιάσει την τελευταία της συλλογή ανδρικών ενδυμάτων μέσω μιας σειράς οικείων ραντεβού και μιας σειράς ατμοσφαιρικών εικόνων που φωτογραφίζει η Julia Hetta. «Δεν θα τα έπαιρνες από μια επίδειξη», είπε ο Harley Hughes, επικεφαλής σχεδιασμού ανδρικών ενδυμάτων του McQueen, σχετικά με τις ζωγραφικές εικόνες της Hetta.
Επίσης, δεν θα είχατε αυτό το επίπεδο αλληλεπίδρασης, με τους σχεδιαστές ή με τα ίδια τα ρούχα. Έφερε ένα σχετικό επιχείρημα για εναλλακτικές λύσεις αντί των βιτρινών πασαρέλας - ένα επιχείρημα που φάνηκε επίκαιρο, δεδομένης της τρέχουσας συγχώνευσης των παρουσιάσεων στις πασαρέλες ανδρών και γυναικών από πολλούς από τους σύγχρονους της μάρκας (FYI - εκπρόσωποι της McQueen λένε ότι η ετικέτα θα εμφανιστεί ξανά το Φθινόπωρο του 2017). Και τα ανδρικά ενδύματα του McQueen εξετάζονται πιο προσεκτικά, καθώς η επιθεώρηση συχνά παραδίδει κρυφές λεπτομέρειες που μπορεί να βάλει ο διάδρομος. Σε αυτή τη συλλογή, αυτές οι λεπτομέρειες περιελάμβαναν τη σκόπιμη κατσαρή άκρη των χρυσοκεντημάτων που στολίζουν τα πουλόβερ και τα σακάκια, εμπνευσμένα από την ιδέα των ρούχων που τσαλακώνονται και ταλαιπωρούνται με την ηλικία, μια αναβίωση των παλιών αγαπημένων της γκαρνταρόμπας.
Υπήρχε μια αίσθηση οικειότητας σχετικά με αυτή τη συλλογή - για ένα πράγμα, συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο με την φθινοπωρινή προσφορά ανδρικών ενδυμάτων του McQueen, ταλαντεύοντας από δρόμο σε τελετή και προσφέροντας αιχμηρά ραπτικά για την ημέρα και πολλά πληθωρικά διακοσμημένα βραδινά ρούχα, σε συνδυασμό με λευκά αθλητικά παπούτσια για σύγχρονη αίσθηση. Προφανώς, παράλληλα με τα διακοσμημένα κομμάτια, οι κλωτσιές του McQueen είναι το πρώτο πράγμα που ξεπουλάνε όταν βγαίνουν στα καταστήματα. Αλλά αναφερόταν επίσης σε μια πλούσια ραφή κλασικής αγγλικής ραπτικής, στρατιωτικής στολής με πλεξούδα και ακατάστατο φόρεμα αξιωματικού με βάτραχο που είναι τόσο σημαντικό για την επιβίωση του Savile Row στον 21ο αιώνα, όπου ένας νεαρός Lee McQueen έμαθε για πρώτη φορά το επάγγελμά του.
Ο Χιουζ επεξεργάστηκε μια ιστορία: «Ένας τύπος της δεκαετίας του '60, στο Λονδίνο, που ταξιδεύει και βυθίζεται στην αυτοκρατορική Ινδία», είπε. Έτσι, τα κοστούμια ήταν έντονα κομμένα, σε τραγανό μπροκάρ paisley με έναν υπαινιγμό του Mr. Fish, του εκλεκτού ψυχεδελικού κοστούμι της δεκαετίας του '60, μαζί με επιδεικτικά κεντημένα παλτό, βολάν και δαντελωτές μεταξωτές ρολό λαιμόκοι βασισμένες σε vintage στυλ Turnbull & Asser . Τόσο αυτοί όσο και ο κύριος Fish —παρ' όλη την ιδιαιτερότητά του— ήταν Βρετανοί κατά καιρούς, όπως και ο ίδιος ο McQueen. Πράγματι, παρά την περιαγωγή της επιρροής, τα αποτελέσματα επιστρέφουν αμέσως στο Λονδίνο. Οι Raj μπορεί να επηρέασαν τα λύτρα ενός μαχαράνι σε κοσμήματα από πάστα, για παράδειγμα, αλλά ολοκλήρωσαν παραλλαγές στα κοσμήματα προσώπου της περασμένης σεζόν - κλιπ, αντί να τρυπήσουν πραγματικά τα μάγουλα των μοντέλων, αλλά παρόλα αυτά ήταν ευδιάκριτα πανκ. αφή. Ακόμη και όταν τα θρυμματισμένα βελούδα έγιναν πλούσιος κουρκουμάς, ο Hughes δεν μπορούσε παρά να παρατηρήσει ότι είχαν παραστρατήσει στην «επικράτεια του Keith Richards».
Οι όμορφες εικόνες lookbook της Hetta, εν τω μεταξύ, εκφράζουν την αποπνικτική, λευκασμένη από τον ήλιο αίσθηση μιας Βομβάης χωρίς κλιματισμό πριν από 50 χρόνια, που λάμπει με μια ομίχλη σαν αντικατοπτρισμό. Κατά ειρωνικό τρόπο, γυρίστηκε στη γωνία από τα κεντρικά γραφεία του McQueen σε ένα γυάλινο κουτί στο Clerkenwell του Λονδίνου, εκμεταλλευόμενος τον ασυνήθιστο καιρό της πόλης για τον Ιούνιο για να υποστηρίξει την υποήπειρο. Ποτέ δεν θα το έπαιρνες αυτό σε μια επίδειξη πασαρέλας, πράγματι.