Sur sia propra, estis nenio escepte ekscentra pri la vestaĵoj kiuj konsistis Maison Kitsuné la plej nova vira kolekto. Oni eĉ povus argumenti, ke tiaj pecoj kiel la mikro-haringosto mac, pin-punkta kostumo, kaj perfektaj blankaj ĝinzo atestis pli fajne finita kaj alloge polurita propono ol iam ajn. Sed metita kontraŭ superreala objektoplena dezerto - surscenigo imagita de Pierpaolo Ferrari - la kolekto ŝanĝiĝis en malsaman registron kaj la tordoj transprenis. Nun la elstaraj inkluzivis laborvestaĵan jakon-kaj-pantalonon kombinaĵon en maizflora blua talpo, striita kaj pikselita bandana ŝablono, art-ish jacquard-trikaĵoj, kaj la kvazaŭ-sardona t-ĉemizo legante "Mi bezonas Kitsuné por feliĉigi min." Bezono estas relativa.
Tamen, kio funkcias tiel bone pri Maison Kitsuné kiel vestaĵetikedo (ĉar ĝi ankaŭ estas muzikeldonejo kaj, ĉiam pli, mini-imperio de butiko-kun-kafejoj) estas kiel uloj povas facile establi kiuj pecoj flosas sian boaton. Kaj dum la marko kreskas, ĝi konservas sian kultan statuson, verŝajne ĉar infanoj aĉetas en la enirnivelajn aĵojn dum bankistoj remburas siajn semajnfinajn vestoŝrankojn per la tola mantelo enkadrigita per universitata kolumo, aŭ la japana indigo-tinkturfarbita pluŝa svetero kaj pantaloneto.
Antaŭ ol distingi tiujn erojn kaj pli, Gildas Loaëc klarigis, ke la temo de ĉi tiu sezono estis Pariza Dezerto, dikotoma duobla referenco al kiel la grandurbo puriĝas dum la somero, kaj al la sahara tuarego konata pro siaj tinkturfarbbluaj teksaĵoj. Loaëc denove kaj denove revenis al kiom multe li kaj partnero Masaya Kuroki prioritatis molajn ŝtofojn (terkolumaj puloveroj) kaj malpezan tuŝon (poplina safarjako). Unu ekstra-eluzita ŝvitĉemizo fanfaronis pri la vorto Doux (la franca por mola) en ĉiuj ĉapoj. Tamen dum la tuta vigla parolado, la kolekto parolis sufiĉe bone por si mem.
48.8566142.3522219