de NICK REMSEN
Ĉi-vespere markis gravan paŝon en la evoluo de Rag & Bone. Ĝi estis la unua startlenekspozicio en kiu dizajnisto, kaj nun sola ĉefoficisto, Marcus Wainwright prenis arkon sole. David Neville, kun kiu Wainwright kunfondis la etikedon antaŭ proksimume 14 jaroj, retiriĝis de sia pozicio en la firmao komence de ĉi tiu jaro. La vespero ankaŭ inkludis la parfumdebuton de Rag & Bone, alteriĝante meze de oktobro, de ok odoroj.
Simile al la pasinta sezono, la kolektoj de viroj kaj virinoj de Rag & Bone estis montritaj en tandemo. Ĉi-foje, ili aperis en koloriga teknika produktado kiu havis branĉitajn kaj pikselitajn projekciojn kaj poentaron ankritan per Thom Yorke-trako. Komence, la aro sentis iom malkongrua kun la vestaĵo, almenaŭ ĉe la vira flanko - krom peza nigra paletro, la vicigo estis relative simpla, kvankam eble marĝene pli flulinia kaj glit-centra ol la fakta Rag & Bone-takto. Sed Wainwright diris ion por pensigi la observanton: “Temas pri provi tordi la iomete kliŝitajn usonajn vestaĵojn, pri kiuj ĉiuj eble iom malsaniĝis. . . la preppy, la remadostilo. . . Mi volis vidi kiel ni povus tordi tiun ideon."
Kio manifestiĝis estis laborvestaĵo-stratvestaĵo hibrido, plena de trimitaj urbaj bazaĵoj kiel feloŝvitkostumoj kaj lo-fi nigraj basbalĉapoj kun subtilaj diamantaj emblemoj, kiujn Rag & Bone uzas diskrete. Wainwright diris, ke ĉio parolis al la dogmoj de la marko - tajloro, utilisma vestaĵo, teknikaj vestaĵoj, militaj vestaĵoj - kion ĝi faris, kaj faris tre bone foje, sed en aliaj momentoj, oni lasis demandi: kio ĝi estas, Ĝuste, tio garantias miajn parcentojn da dolaroj por paro da malstrikta ĉino aŭ ŝvitĉemizo? Kio estas la kroma instigo elekti ĉi tion, en plenplena nuntempa merkato? Kelkaj el la viraj kolektoj bezonis pli da kapto, pli da konvinka kialo por malantaŭi ĝin.