Virgil Abloh enscenigis prezenton kiu esploris temojn de rasa identeco kaj kultura transpreno.
Kiu povas postuli posedon de vestaĵo? Estas demando, ke Virgil Abloh estis lasita pripensanta post sia lasta kolekto por Louis Vuitton, post akuzoj de belga dizajnisto Walter Van Beirendonck, ke li forŝiris kelkajn el siaj dezajnoj - asertas, ke Abloh forte neis.
Ĝi pensigis Abloh pri kultura alproprigo, kaj lian percepton de dezajno kiel Nigra adoleskanto en Usono "Mi kreskis sentante ke dezajno ne estis por mi, ĉar mi ne vidis iun ajn kiel mi en dezajno", li diris.
Anstataŭe, la popollingvo de Abloh estis "normkerno: aferoj kiuj estas facile haveblaj, la ne-dezajnitaj. La vestaĵoj kiuj estis ĉe mia rabatbutiko, tiuj ne estis dezajnitaj, kaj la vestaĵoj sur la luksa strato, tiuj estas dezajnitaj. Do tio estas mia moda edukado."
Vestaĵaj bazvaroj - komerca kostumo, denim jako, pluvmantelo aŭ jeans - formis la bazon de lia aŭtuna vicigo por Vuitton. Sed eĉ arketipoj povas alpreni politikan deklivon kiam oni rigardas tra la prismo de raso. En kolorblinda mondo, kiel aspektas studento, aŭ vendisto, galeriisto, arkitekto?
La demando subtenis lian mergan prezenton, kiu miksis elementojn de ŝlempoezio, koregrafio, koncerto, artinstalaĵo - kaj eĉ sketado. Disvolvita kun prezentisto Josh Johnson, la koncepto estis inspirita per "Fremdulo en la Vilaĝo", eseo (1953) de romanverkisto James Baldwin.
Origine dizajnita por esti prezentita vive, la spektaklo estis filmita sen gastoj pro daŭrantaj restriktoj dizajnitaj por bremsi la disvastiĝon de COVID-19.
Starante kiel la Baldwin-karaktero estis "Slam" stelo Saul Williams, kiu faris magnetan prezenton. La malfermaĵosceno montris lin en nigra surtuto vaganta tra neĝa montpejzaĝo, antaŭ translokiĝado al modernisma marmoro metita ene de la Tenisklubo de Parizo.
Viroj en elegantaj kostumoj preterpaŝis dum viro kuŝis senkonscia sur la planko, vestita tre kiel ili. En la muziko, brita poeto Kai-Isaiah Jamal ekkantis: "Kiel nigruloj, kaj kiel transhomoj, kaj kiel marĝenigitaj homoj, la mondo estas ĉi tie por ni preni, ĉar ĝi prenas tiom multe de ni." La spektaklo fermiĝis kun vezikeca prezento de repisto Mos Def.
Vestaĵoj legas kiel plifortigitaj versioj de konataj siluetoj: griza kostumo estis transformita kun trompe-l'oeil marmorpresaĵo, dum manteloj estis dramece plilongigitaj por spuri sur la planko. "Mi volis fari vestaĵojn kiuj estis normcore, sed ia plifortigi ilin, tiel ke ili fariĝis metiaj, aŭ startleno, aŭ redakcia," diris Abloh.
La dezajnisto ofte parolis pri sia "3-procenta" regulo: modifi ekzistantan dezajnon je nur 3-procento por igi ĝin io nova. Ĝi estas aliro kiu elmontris lin al akuzoj de plagiato, kiun li kredas havas imperiisma subtono, ĉar blankaj dizajnistoj rutine pruntas de aliaj kulturoj.
Turnante la tablojn kontraŭ siaj kritikistoj, Abloh decidis atentigi nigrajn dezajnoĉeftemojn kiuj povas resti nerekonitaj en okcidenta kulturo. Kontrolitaj ŝtofoj, uzitaj sur ekstervestoj aŭ kilt-similaj plisitaj jupoj, kreis ponton inter skotaj tartanoj kaj la kente-ŝtofo portita fare de lia ganaa patro por specialaj okazoj.
Ŝtopitaj ŝtofoj, korpigantaj la signan flormonogramĉeftemon de Vuitton kune kun piramidoj kaj mondmapoj, estis bazitaj sur la viglaj vaksŝtofoj preferitaj fare de lia patrino.
"Estante unu el la malmultaj dizajnistoj de koloro, kiuj aperas en la pariza horaro, iel, mi estas figuro por movado por diverseco," diris Abloh. "Mi sincere ne volas, ke tiuj aferoj estu nur momento."
Por emfazi sian punkton, la dezajnisto, kiu faris vortojn inter citiloj subskribon de sia Off-White-etikedo, frapetis koncipan artiston Lawrence Weiner por krei kriptajn aforismojn kiel "Ie iel", kiuj aperis sur sakaj rimenoj kaj koltukoj.
Louis Vuitton prezentis la Aŭtun-Vintron 2021-Kolekton de Virgil Abloh en Parizo la 21-an de januaro.
Filmo de Virgil Abloh kaj "Movita de la Moviĝo"
Punktante lian kapsakon de formalaj kaj neformalaj siluetoj estis trumpe-l'oeil-konstruaĵoj, kiel ekzemple supro farita de 3D reproduktaĵoj de parizaj monumentoj kiel Notre-Dame-katedralo, kaj serio de kostumoj en verda ekranombro kiu legis kiel svaga komento. pri niaj ciferecaj enfermitaj vivoj - kaj estis garantiita aperi sur Instagram.
Kun kolektaj notoj tiel densaj, ili praktike postulis diplomon pri kultursciencoj, la spektaklo enkapsuligis la defiojn alfrontantajn hodiaŭ dizajnistojn: kiel trakti ŝanĝiĝantajn gustojn de konsumantoj, trakti diversecon, recikli kaj iel ankoraŭ tratranĉi la bruon?
"Estas senprecedenca tempo por pensi," pensis Abloh. "Krei spektaklon en 2021 estas multe malsama ol 2020 kaj 2019, certe. Necesas multe da dimensia pensado por mi fari ion kun pezo kaj gravito, sed ankaŭ koncerne fabrikojn fermitaj, aŭ ambicio resti laŭhoraro, kaj fari ion artan."
Tiusence, la aŭtuno 2021-spektaklo markis lian plej ambician projekton ĝis nun, kaj cementis la rolon de modaj markoj kiel produktantoj de kultura enhavo. Kvankam estus malfacile por Abloh postuli solan krediton por la fortostreĉo, konsiderante la nombron da kreivaj kunlaborantoj implikitaj, tio estis ĝuste la punkto.
MUZIKO: Originala Filma Poentaro kaj Show Music
Direkto de Asma Maroof Louis Vuitton
Muzika Direkto de Benji B
Muzikaj Gaststeluloj: yasiin bey & Saul Williams
Saksofono & Fluto: Tapiwa Svosve
Violonĉelo & Piano: Patrick Belaga
Tamburoj: Mathieu Edward
Harpo: Ahya Simone
Kroma Muzika Produktado de Daniel Pineda
Kroma poezio de Kai-Isaiah Jamal
Montri Koncepton kaj Pitoreska Dezajno: PLAYLAB
Kreiva Agentejo: Be Good Studios
Hararo: Guido Palau
Ŝminko: Ammy Drammeh
Grafika Dezajno: Studio Temp
Arta Direktado & Esplorado: Mahfuz Sultan & Chloe Sultan
Modspektaklo Produktado: La Mode en Images Fashion Services de KCD
Gisado de Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Helpite fare de Arthur Mejean. 'Movita de la Moviĝo' Administrita de Nadja Rangel ĉe Outofocus Management.