La Orangerie Férou en Jardin du Luxembourg bonvenigas Berluti Menswear Printempo/Somero 2020 Parizo.
La modernisma vizio de Kris van Assche pri tajloro estas tradukita en odon al koloro dum la prezento de Berluti-kolekto en Parizo. Kiel parto de ŝia unua ekspedicio en inan dezajnon, plumojn kaj detalojn.
Kris Van Assche malfermis sian Berluti-spektaklon kun aŭdklipo de aktorino Anna Karina leganta poezion en filmo de Jean-Luc Godard, kaj fermis ĝin kun Gigi Hadid promenanta la startlenon en mentoverda senmanika kostumo tufita kun strutaj plumoj. Diri, ke la dezajnisto havis delogon en la menso, tio estas milde.
Parolante en la sufoka postscenejo post la spektaklo, okazigita ĉe la Oranjejo en la Luksemburgia Ĝardeno en Parizo, Van Assche diris, ke li instrukciis la gisan direktoron Piergiorgio Del Moro: "Alportu al mi la plej belajn knabinojn en la mondo, ĉar la mondo bezonas belecon."
Ĝi devas memorigi, ke Berluti estas ĉefe vira ŝuisto, kaj krome liveranto de viraj vestaĵoj. Ĝi ne servas virinojn, nuntempe. Tamen ekde sia debuta spektaklo por la domo en januaro, Van Assche glitis inajn modelojn sur la passeron kaj en la reklamajn kampanjojn por helpi difini sian Berluti-viron.
"Ĝi estas vira marko, ne estas dubo, sed ankaŭ estas agrable ludi kun delogo por fari ĉi tiun Berluti-viron pli sekseca ol tiu, pri kiu mi antaŭe laboris. Ĉi tio certe estas pli plenkreska," rimarkis la iama dizajnisto Dior Homme.
Inter liaj delogo-armiloj ĉi tiu sezono estis ekstravaganca formo de kaŝa riĉaĵo, en la formo de tonaj aspektoj en saturitaj koloroj, kaj ledpecoj tinkturfarbitaj en la riĉaj nuancoj de la patinoj de Berluti, aŭ reliefornamitaj kun la Scritto - 18-ajarcenta manuskriptoĉeftemo kiu telegrafas la devenon de la peco, sed estas pli subtila ol emblemo.
Van Assche malstreĉis la vestokompletojn kun fluaj plisitaj pantalonoj aŭ bermuda pantalono, kaj ludis kun proporcioj dehakante la manikojn de jakoj kun elstaraj ŝultrokusenetoj, aŭ disigante la antaŭan pantalonon por plilongigi la kruron.
Li daŭrigis sian esploradon de la heredaĵo de la firmao uzante najlo-kapojn kiel surfacornamadon. Van Assche diris, ke li ricevis la ideon de vizitado de la pintnivela "fabrikado" de Berluti en Ferrara, Italio, kie li rimarkis, ke la ŝuistoj tenas la ungojn en siaj buŝoj.
Berluti Aŭtuno/Vintro 2019 Parizo
Ili brilis en densaj vicoj el teko akcesorigita per dika motorcikla ĉeno, kaj estis senpolvigitaj sur bruna patina ledokostumo, transkorpa ŝuopako kaj pintkoloraj ŝuoj. "Temas pri tradicio kaj esti nuntempa. Mi rifuzas pensi, ke Berluti devus temi nur pri sentempa lukso,” diris Van Assche.
Pri kio Berluti devus temi estas, certagrade, malfermita libro. Liaj antaŭuloj, Haider Ackermann kaj Alessandro Sartori, ĉiu elminis la heredaĵon de la marko laŭ sia propra maniero. La vizio de Van Assche bezonos iom da tempo por ekkapti, sed tiuj virinoj aspektis kvazaŭ ili estis sur io.