En malnovstila startlena spektaklo kun paparazziaj fulmbulboj ardantaj, la dezajnisto antaŭenpuŝis pli komercan, tajloritan, ĉevalan nuancan, 90-aj jarojn kaj fruajn Aughts-rememorigan bildon por la venonta sezono.
La 100-a naskiĝtaga festo de Gucci eksplodas.
Alessandro Michele debutis sian novan kolekton "Aria" ĵaŭdon matene per 20-minuta filmo, kiu venigis spektantojn al The Savoy en Londono, almenaŭ spirite, kie la markofondinto Guccio Gucci iam estis dungita kiel butonisto.
En malnovstila startleno-spektaklo kun paparazziaj fulmbulboj ardantaj, la dezajnisto antaŭenpuŝis pli puran, pli tajloritan, rajd-nuancan, 90-ajn kaj fruajn Aughts-rememorigan bildon por la venonta sezono - kun iom da helpo de sia amiko, Demna Gvasalia de Balenciaga.
Agordita al resalta muziko, kiu trafis la hiphopajn menciojn de la marko, inkluzive de "Gucci Gang" de Lil Pump, "Green Gucci Suit" de Rick Ross kaj "Gucci Flip Flops" de Bhad Bhabie, kiel peco de distro, "Aria" estis amuzaĵo. sukceso - tre fokusita kun pli simpla rakonto ol la ŝvelinta, stelplena, sep-parta "Ouverture" miniserialo de la marko. Kaj prefere ol amaso da famuloj, Gucci estis la stelo, taŭga por la datrevena jaro.
"Mi koncentriĝis pri la ADN de la marko ĉar ĝi estas parto de mia," diris Michele pri la filmo, kiun li faris kun la direktoro Floria Sigismondi. Li skribis la manuskripton, remaĉante pri la potenco de Gucci en popkulturo, kaj komparante ĝian mistikon kun klubo, nur unu al kiu sub lia direkto, ĉiuj estas invititaj.
La kolekto ampleksis generaciojn kaj influojn, tuŝante la heredaĵon de la marko per la kolorblokado de ĵokeo, "Savoy Club" rajdantaj kaskoj kaj igante la domĉevalmordon en fabelajn fetiĉajn jungilojn.
La miksaĵo de senprokrastaj burĝaj klasikaĵoj - rajdjakoj kaj pantalonjupoj, jodphurs, botoj kaj zonaj sakoj kun bambuo-ornamaĵo - estis nova kaj pli komerca por la maksimumisma marko, kaj reasertis Gucci kiel liveranto de sentempaj vestoŝrankaj laborĉevaloj.
Kvankam la domo neniam faris selojn kiel Hermès, "la rajda mondo estas parto de la mito de elita mondo", klarigis Michele pri kiel li rigardis la kreadon de la legendo de Gucci. "La historio kiun iuj francaj markoj havas estas fascina ŝarĝo, sed mi havas laboratorion," li klarigis.
Li reprenis la delogorakonton de Tom Ford de la 90'oj kaj fruaj Aughts, inkluzive de potencpufo, plumaj manikoj; tolaĵlaĉo, kaj malaltaj emblemĵinzo fiksitaj kun ĉevalpeca zono kiu aspektis avidebla denove portita kun emblemaj ŝnurdorsaj pumpiloj - kaj ruĝa velurkostumo kiu estis sonorigilo por tiu Gwyneth Paltrow portis al la 1996-datita MTV Music Awards. Tuja objekto de kolektanto!
Tiel ankaŭ estos la brilaj vestaĵoj kaj eksteraj vestaĵoj de Gucci-meets-Balenciaga, difinitaj de la marko kiel "omaĝo", sed sendube enirantaj la nunan kunlaboran febron de modo. La admiro de Michele pri la firmega tajloro de Gvasalia estis plene elmontrita en la dualiniaro-grandaj ŝultroj sur pluraj pecoj, inkluzive de unu tute elektra blua kaj nigra GG-zekina mantelo kiu ŝajnus destinita por spektaklostadio ajna momento.
"Mi diris al li, ke mi volas ludi kun stiloj apartenantaj al alia domo," diris Michele pri sia komenca voko kun Gvasalia, kiun li nomis amiko, klarigante, ke li uzis la ŝablonojn kaj stilojn de la dezajnisto. La remburita sablohorloĝa silueto de Balenciaga aperis en blazeroj de GG-emblemo, portitaj kun fendaj jupoj kaj duaj haŭtoj, ekzemple.
Kostumo estis tralinio kaj ĝi aspektis bone, en dolĉkoloraj koloroj, kun duoble-brustaj blazeroj super iomete flamigitaj pantalonoj por viroj kaj virinoj, aŭ kovrita per ĉie kalejdoskopaj GG-emblemoj en pli lozaj formoj, kaj estis sportvestaj tuŝoj en la formo de pufaĵoj kaj parkoj.
Kvankam estis multaj kromaĵoj, inkluzive de sakoj presitaj kun kantotekstoj de Gucci, markitaj nazringoj, korpaj ĉenoj kaj eĉ fajnaj juvelaĵoj, la maksimumisma pigostilado de Michele prenis iom malantaŭan seĝon en favoro de pli malordigita aspekto. Ĝi sentis freŝa por ĝi. Sed inkluzivo - lia unika kontribuo al la marko kaj al modo - estis la batanta koro de la projekto (kontrolu ankaŭ la kristalkovritan startlenon minaudières).
Michele kontrolis la muzikon, kaj elpensis la koncepton, klavante en ĉi tiun momenton de kolektiva kreivo, kaj prenante signalvortojn de la kodrompado-/botadkulturo kiun Gucci ampleksis, prefere ol evitis, tra siaj kunlaboroj kun GucciGhost, Dapper Dan kaj aliaj.
Kaj kvankam ne estis famuloj en la domo, li omaĝis la rolon de Holivudo en la kreado de la Gucci-mito kun la kinematografia stilo de la filmo, kaj la malnovaj lernejaj paparazzi-flashbulboj. Tiuj ŝajnis kapjesi al kiel Gucci unue altiĝis al la popkulturkonscio per stratstilaj bildoj de fotisto Ron Galella de Jacqueline Kennedy Onassis kaj aliaj en la 70-aj jaroj, kaj daŭre allogas hodiaŭ per bildoj de Lady Gaga kaj Adam Driver filmantaj la venontan ". La Domo de Gucci” en Romo.
Kun okulo al la muĝantaj 2020-aj jaroj, estis multe da festaj vestaĵoj, inkluzive de belega pura ruĝigita punto kaj pluma robo malkaŝanta mamzonon kaj rimenon sube, kiuj ŝajnis omaĝo al la robo "Feliĉa Naskiĝtago Sinjoro Prezidanto" de Marilyn Monroe el 1962, mem. kunlaboro inter tiam parvenuo Bob Mackie kaj lia estro, kostumisto Jean Louis. Kremkolora kabo nuancigita en ruĝaj plumoj estis alia dramaĵo.
"Mi amas kostumajn direktorojn, kiuj kreas malsamajn personecojn," diris Michele, rimarkante kiel ilia rakontkapablo influis lian krean procezon.
Ĉe la fino de la filmo, la modeloj eksplodis en subĉielan paradizon, post-COVID-19-ĝardenon de Edeno, ŝprucante parfumon, surmetante lipruĝon kaj brakumante malnovajn amikojn. Estis kortuŝa momento de la marko naskita en Italio, loko kiu suferis kaj daŭre suferas dum la pandemio. Kiel diris Michele, "Ĉi tio estas himno al vivo."