Ĉi tio estis la unua fizika startlena spektaklo por Emporio Armani ekde februaro 2020, kaj la kolekto markis la 40-an datrevenon de la marko.
Kun la teatro Armani, duone malplena pro socie malproksimigita sidloko, ĉi tiu spektaklo sentis kiel malvarmeta interna evento - provludo eĉ - kompare kun la kutima troloĝateco, antaŭspektakla klaĉo kaj preciza, 30-minuta prokrasto antaŭ la apero de la unuaj modeloj. Ĝi estis la unua fizika startlena spektaklo por Emporio Armani ekde februaro 2020, kiam COVID-19 trafis la mondon. Dua kialo estis, ke apud li por ĉi tiu riverenco estis Silvana, lia nevino: sinjoro Armani, 86-jara, jam diris, ke li prepariĝas por la estonteco, kaj tio estis nova pruvo de tio.
Ĉi tiu spektaklo markis la 40-jaran datrevenon de kiam Armani malfermis novan butikon en Milano vendanta kolekton, kiun li rajtigis Emporio Armani, aŭ Armani Emporium (en latina angla). La ideo estis traduki lian altiĝantan amerikan Gigolo- kaj Grace Jones-instigitan alogon en koncepton kiu eĥigis la podetalan brilecon de Elio Fiorucci, sed estis centrita ĉirkaŭ pli alirebla, pagebla, kaj verŝajne fleksebla esprimo de la Armani-kodoj.
De Roberto Mancini pozante kun la (sufiĉe bona) itala nacia futbala taĉmento ĝis la 80 sezonoj de kampanjoj kiuj dominis Corso Garibaldi kaj afiŝtabulojn tra la mondo, la filmita muntado kiu antaŭis la spektaklon (sed kiu strange ne inkludis la titanan lumigitan signaĝon). kiu salutas ĉiun alvenon al la flughaveno Linate) rememorigis la disvastigitan spektantaron (pro saneckialoj) pri la ĉiamverda allogo de Emporio.
La kolekto kiu sekvis montris kial. Kovrante kaj virinajn vestaĵojn kaj virojn, ĝi trairis la ŝlosilan Armanan teritorion de androgina (sed ne seksa) tajloro, enĵetis liberalan disvastigon de lia ekscentra stilo (ĉiam ĉapelo, kaj plie Memfis-rememoriga dika juvelaĵo), deturnita per iu nespecifa sed. sendube ne-italaj referencoj en silueto kaj akvarel-esque ŝablono, kaj revenis periode al versioj de inĝenie inĝenieris triobla ornamita festa robo.
Kiel ĉiam, estis pli da aspektoj ol fotoj en Vogue Runway ĉar Armani sendis siajn modelojn en aretoj, la pli grandaj grupiĝoj servantaj por emfazi la specifan modĉapitron de la pli larĝa rakonto kiun li mapis. Mia plej ŝatata transiro estis de vira vestaĵo-sekcio kun iuj tipe belegaj jakoj kunigitaj kun palm-presitaj kravatoj (referenco de Miami Vice?) kiuj estis portitaj super lumbildoj.
Ĉi tio subite sekvis al iuj preskaŭ dekadencaj teknikaj tute blankaj sed pipaj sportaj vestaĵoj kun la horizontale-liniitaj 7 de la EA-emblemo: biciklaj pantalonoj kaj sneakers aparte, estis malfacile diri ĝuste por kiu sporto ili estis faritaj, sed ĝi aspektis mojosa. Poste alia ŝaltilo: disbatita silka tolaĵo kun kimono-kolumaj akcentoj. Kaj poste alia, kaj alia...
Ĉio, tamen, aspektis pure Armani. Ĉi tio estis spektaklo, kiu pruvis, kiel konstanta reinventado ene de la parametroj de konstantaj dezajnovaloroj kreas formulon per kiu etikedo povas resti eterne juna. Auguri, Emporio.
Kreditoj: @stefanoguindani@sgpitalia