de ALEXANDER FURY
Kun kreiva direktoro Sarah Burton ankoraŭ for en akuŝferio post la naskiĝo de sia tria infano, la etikedo Alexander McQueen retiriĝis de la startleno por prezenti sian plej novan viran kolekton per serio de intimaj rendevuoj kaj sekvenco de atmosferaj bildoj fotitaj de Julia Hetta. "Vi ne ricevus ilin de spektaklo," diris Harley Hughes, la estro de McQueen pri vira vestodezajno, pri la pentraj bildoj de Hetta.
Vi ankaŭ ne ricevus tiun nivelon de interago, kun la dezajnistoj nek kun la vestaĵoj mem. Ĝi faris adekvatan argumenton por alternativoj al catwalk montrofenestroj - unu kiu sentis ĝustatempa, pro la nuna kunfandiĝo de viraj kaj virinaj startlenaj prezentoj de multaj el la samtempuloj de la marko (FYI—McQueen-reprezentantoj diras, ke la etikedo revenos por Aŭtuno 2017). Kaj la vira vesto de McQueen subtenas pli proksiman ekzamenadon, ĉar inspektado ofte transdonas kaŝitajn detalojn, kiujn la startleno povas marŝi. En ĉi tiu kolekto, tiuj detaloj inkludis la intencan kurbiĝan randon de la oraj brodaĵoj plibeligantaj sveterojn kaj jakojn, inspiritajn de la nocio de arkivaj vestaĵoj ĉifitaj kaj afliktitaj pro aĝo, reviviĝo de malnovaj vestoŝrankoj favoratoj.
Ekzistis sento de konateco pri ĉi tiu kolekto—unu afero, ĝi daŭris en la sama vejno kiel McQueen's Fall virvestaĵo-propono, svingante de strato al ceremonio kaj proponante akran tajloron por tago kaj multe da eksuberante ornamitaj vespervestaĵoj, akompanitaj kun blankaj sneakers por tago. nuntempa sento. Ŝajne, kune kun la ornamitaj pecoj, la piedbatoj de McQueen estas la unua elvendebla kiam ili trafas butikojn. Sed ĝi ankaŭ referencis riĉan kudron de klasika angla tajloro, de plektita armea vestokompleto kaj rano-oficira vestaĵo, kiu estas tiel grava por la 21-ajarcenta supervivo de Savile Row, kie juna Lee McQueen unue lernis sian metion.
Hughes pliprofundigis rakontlinion: "Ulo de la 60-aj jaroj, en Londono, forvojaĝas kaj mergas sin en imperia Hindio," li diris. Do la vestokompletoj estis akre tranĉitaj, en krakeca paŭsila brokaĵo kun sugesto de sinjoro Fiŝo, la plej bona psikedela 60-aj jaroj de la kostumo-faristo, kune kun ekstravagancaj broditaj redingotoj, ŝvelitaj deĵoroj kaj dandaj silkaj rulkolokoj bazitaj sur vintage Turnbull & Asser-stiloj. . Kaj ili kaj s-ro Fiŝo—malgraŭ lia propraĵo—estis britaj tra kaj tute, tre kiel McQueen mem. Efektive, malgraŭ la vagado de influo, la rezultoj revenas tuj al Londono. La raĝo eble influis la elaĉetomonon de maharano de pastaj juveloj, ekzemple, sed ili finiĝis pendis de variaĵoj sur la vizaĝjuvelaĵoj de la lasta sezono - alkroĉeblaj, prefere ol efektive trapiki la vangojn de la modeloj, sed tamen klare punkaj en la lasta sezono. senti. Eĉ kiam disbatitaj veluroj fariĝis riĉa kurkumo, Hughes ne povis ne rimarki, ke ili devagis en "Keith Richards-teritorion".
La belaspektaj bildbildoj de Hetta mem, dume, esprimas la sufokan, sun-blankigitan senton de senklimatizita Mumbajo antaŭ 50-strangaj jaroj, brilanta per miraĝsimila nebulo. Ĝi estis, ironie, pafita ĉirkaŭ la angulo de la McQueen HQ en vitra skatolo en Clerkenwell de Londono, profitante la nesezone kleran junia veteron de la grandurbo por anstataŭi la subkontinenton. Vi neniam ricevus tion en startlena spektaklo, ja.