Es oficial. La obsesión de la moda por la primavera son los viajes; de hecho, los sinónimos se están agotando rápidamente para describir el ojo nómada, itinerante y errante de los diseñadores. Hay tres fuera de acción, ahí mismo. Esa idea de movimiento incesante no es solo una fuente de inspiración para Kim Jones, es una forma de vida. Es un hombre dominado por la pasión por los viajes, un hombre que ha viajado solo a Japón más de 70 veces en la última década, y muchos lugares además.
Mantenerse al día con Jones es un trabajo difícil. Adecuadamente, tiene la tarea de diseñar la ropa masculina para Louis Vuitton, una casa cuya razón de ser fundacional fue la noción del viajero. Rara vez es qué, pero dónde sigue con Jones, cuando se trata de inspiración. Las escenas hacen las costuras.
¿Cómo es que, entonces, para la próxima temporada Jones decidió no escapar, sino regresar? Su desfile de primavera en Louis Vuitton no se trataba de viajes, sino más bien de un regreso a casa. Al estilo típico de Jones, eso no se relaciona con un solo lugar, sino con un trío: África, donde creció; Londres, donde se educó; y París, donde vive y trabaja ahora.
Los dos últimos fueron los más evidentes: África, la fuente de lujosas pieles exóticas de cocodrilo y avestruz, cuadros inspirados en los masai y una paleta blanqueada de sabana, ciega a la arena, dominada por beige, gris pardo y crudo (lo llamaríamos beige); mientras que Londres se rindió al punk. "Siempre hay algo un poco de Londres escondido en alguna parte", dijo Jones. De hecho, hubo bastante. Jones es un ávido coleccionista de recuerdos punk (su horda de la producción de Vivienne Westwood y Malcolm McLaren de su era Sex and Seditionaries es insuperable, incluidos muchos museos) y le dio un buen uso como material de referencia para la colección. pantalones, anillos en D y collares de perro, aunque con un acabado superlativo a la moda francesa. Ese collar de perro, dicho sea de paso, era un estilo de archivo de Vuitton, más comúnmente utilizado para perros, llamado "Baxter".
Fueron esos cruces extraños y anacrónicos los que hicieron que esta colección fuera realmente emocionante. ¿Qué hay de los cheques africanos que se aproximan al tartán en esos pantalones ajustados con correas? O que los detalles de utilidad del punk vinculados, para Jones, con el aspecto funcional de la historia de Vuitton, los clips y cierres de los baúles tradicionales. Un bombardero de color canela rosado en el brote de granos característico de la piel de avestruz recordaba un viejo adagio: el punk es como apretar puntos. Excepto, si estos de Vuitton estuvieran siendo exprimidos, sería en un spa en Champneys. Luego está el hecho de que a los baúles se les llamaba "Peculiars de plástico" y la idea de que, con toda honestidad, la lona revestida de Vuitton es un tipo de plástico glorificado (y muy caro). Jones también tenía el material real en este espectáculo, trincheras de goma pervertidas grabadas con el monograma LV e impresas con una colección de animales mutantes garabateados por los amigos del diseñador y antiguos colaboradores Jake y Dinos Chapman.
¿Qué implica volver a casa? Una familiaridad. Si bien no querrás llamar a esto una colección de grandes éxitos, hizo un riff y una referencia a las ideas que Jones ha explorado a lo largo de su mandato en la casa. Esas impresiones de Chapman eran una; el africano marca otro, lanzado en su debut cinco años antes de la temporada, reelaborado hoy pero aún reconocible. Cuando el zoológico de zombis de Chapman deambulaba libremente, estaba a través de un monograma de Vuitton inspirado en el plano original del diseño, creado en 1896, la raíz del monograma, justo cuando Jones exploraba sus propias raíces.
En realidad, ese fue el viaje al que Jones decidió llevarnos esta temporada: al pasado, al suyo y al de Louis Vuitton. Las formas de las bolsas se tomaron conscientemente de los archivos: el Steamer se convirtió en una mochila; un estilo de lona de los 70 llamado Randonnee tiene una correa nueva; los baúles Valise venían equipados con springbok o una cebra azul eléctrico. El elemento de bienvenida resultó en un espectáculo que se sintió, quizás, más cálido que la salida más reciente de la marca; ciertamente más personal, lo cual es inevitable dada la conexión de Jones con los temas en cuestión. Eso le dio un impacto adicional, a la brillante apariencia del atractivo facial. Le dio una profundidad, que es especialmente complicada cuando se trata de temas extraídos tan a fondo antes.
Las referencias de Jones hoy en día no elevaron tanto como recontextualizaron el punk. Mostró lo que podría significar la rebelión en una casa de artículos de lujo del siglo XXI. Se levantarán las cejas, pero la rebelión no es la visión de las vestiduras punk con imperdibles de seguridad y arrastrándose por burdeles que se proponen como ropa masculina de Vuitton, sino que un diseñador dio la libertad de presentarlas. En un panorama de artículos de lujo cada vez más saturado, es por eso que este espectáculo se destacó.