Por sí mismos, no había nada excepcionalmente excéntrico en la ropa que comprendía Maison Kitsuné La última colección masculina. Incluso se podría argumentar que piezas como el mac micro-espina de pescado, el traje de lunares y los jeans blancos de ajuste perfecto atestiguan una oferta con un acabado más fino y atractivo pulido que nunca. Pero frente a un desierto surrealista lleno de objetos, una puesta en escena ideada por Pierpaolo Ferrari, la colección cambió a un registro diferente y los giros tomaron el relevo. Ahora, los más destacados incluyeron una combinación de chaqueta y pantalones de trabajo en piel de topo azul aciano, un patrón de pañuelo estriado y pixelado, tejidos de punto jacquard op art-ish y la camiseta casi sardónica que dice "Necesito Kitsuné para hacerme feliz". La necesidad es relativa.
Aún así, lo que funciona tan bien con Maison Kitsuné como marca de ropa (porque también es un sello discográfico y, cada vez más, un mini-imperio de tiendas y cafés) es cómo los chicos pueden establecer fácilmente qué piezas flotan en su barco. Y a medida que la marca crece, mantiene su estatus de culto, probablemente porque los niños compran las cosas de nivel de entrada mientras los banqueros llenan sus guardarropas de fin de semana con el abrigo de lino enmarcado con un cuello universitario, o el suéter y pantalones cortos de peluche teñidos de índigo japoneses.
Antes de destacar esos artículos y más, Gildas Loaëc explicó que el tema de esta temporada fue el Desierto de París, una doble referencia dicotómica a cómo la ciudad se despeja durante el verano, y al pueblo tuareg del Sahara conocido por sus textiles teñidos de azul. Loaëc volvió una y otra vez a lo mucho que él y su pareja Masaya Kuroki priorizaban las telas suaves (jerseys con cuello de felpa) y un toque ligero (una chaqueta safari de popelina). Una sudadera muy desgastada lucía la palabra Doux (suave en francés) en mayúsculas. Sin embargo, a pesar de toda la charla animada, la colección hablaba bastante bien por sí misma.
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