MILÁN, 17 DE ENERO DE 2016
por ALEXANDER FURY
Icon es un término usado en exceso en la cultura contemporánea, no solo en la moda. Está en la rotación actual para describir todo, desde una hamburguesa hasta un par de calzoncillos. Fuera del desfile de la colección Calvin Klein de otoño de 2016, miles de chicas gritando corearon el nombre de Cameron Dallas, una aparente sensación en línea. "Él es nuestro ícono", dijo uno de ellos, con lágrimas corriendo por su rostro. Nadie en la fraternidad de la moda parecía haber oído hablar de él, ni pudimos averiguar qué hizo. Fue bastante warholiano.
Eso es lo que pasa con los íconos; no hay tantos en los que todos puedan estar de acuerdo. Sin embargo, Italo Zucchelli tiene más que unos pocos a su disposición en Calvin Klein: en cuanto a la ropa, la cinturilla con el logo y el primer diseñador de jeans de gran éxito del mundo ocupan un lugar destacado; También están esos semidioses bronceados, tonificados y semidioses inmortalizados por Bruce Weber, el tipo de chicos por los que esas adolescentes habrían estado gritando hace 20 años. Nylon laminado en oro, platino y oro rosa enmarcaba los rostros y cuerpos de las contrapartes contemporáneas de esos hombres, los modelos pulidos que hacen que un desfile de Calvin Klein se vea completamente diferente a cualquier otra cosa en ropa masculina. No pude evitar pensar que se parecían un poco a iconos católicos dorados de santos sospechosamente guapos. Pero tal vez eso no fue intencional.
Zucchelli construyó su colección esta vez sobre otro ícono: el traje de hombre. "Quería mostrar el poder universal de la sastrería masculina", dijo. Decidió hacerlo poniéndose sus trajes de hombre en las mujeres por primera vez, modelos como Mariacarla Boscono, Iselin Steiro, Jessica Miller y Gemma Ward. No son exactamente Linda, Christy, Claudia y Naomi, pero el ex cuarteto, tienen un factor de reconocimiento instantáneo. "Es sensual, sexual", dijo Zucchelli sobre esos trajes de Calvin, que tanto hombres como mujeres llevan sobre la piel desnuda. Estaban impecablemente cortados, a veces tan perfectamente que no te dabas cuenta de cómo construían los modelos musculosos en proporciones de Superman. No es que no tuvieran ya una dotación natural: se necesita un tipo especial de hombre para verse bien con la ropa interior larga con cinturilla CK como ropa exterior que llegaba hasta las chaquetas de traje al final del desfile. Todos sabemos qué significa eso.
La transformación, sin embargo, es un tema fascinante en la moda, y particularmente aquí en Klein. Zucchelli transformó la mezclilla en un jacquard, cuidadosamente tejido en un trampantojo de uso y desgaste diario, haciendo que lo cotidiano sea precioso. Zucchelli usó por primera vez ese jean jacquard para la primavera, por lo que les faltó el agradable escalofrío de la sorpresa. Lo mismo ocurre con el frustrado, que recuerda a una colección muy específica de Helmut Lang. Nadie fue frustrado. La alquimia fue la referencia que descartó Zucchelli; aparentemente, es algo que le entusiasma enormemente y tiene una biblioteca llena de libros de referencia sobre el tema. Tenía sentido, tanto como la inspiración aparente detrás de todo ese nailon metálico, aumentando el impacto visual de los anoraks utilitarios y las chaquetas MA1; y quizás de la presencia de primera fila del enigmático Dallas. Al buscar en Google, determinó que se ha transformado en platino de la cultura pop a través del poder alquímico de las redes sociales del siglo XXI (aparentemente, es un usuario especialmente hábil de la plataforma de redes sociales Vine).
¿Zucchelli alquimizó el oro de Klein con esta colección? No exactamente. Los trajes eran elegantes, pero útiles; los revestimientos metálicos eran llamativos, pero se sentían restringidos a la redacción. Tampoco había suficiente de esa marca Klein verdaderamente icónica. En general, Zucchelli entregó un espectáculo que era de un plateado bastante sólido, vestido con un traje negro bien cortado.