MILÁN, 18 DE ENERO DE 2016
por ALEXANDER FURY
Hablamos interminablemente sobre filosofías de la moda, sobre el deseo de incrustar la ropa en una base intelectual más amplia e intensa. Sí, sí, claro, es una chaqueta. Pero, ¿qué significa?
La filosofía de la moda de Gucci, como ocurre con casi todo en el universo de Gucci, ha cambiado en los últimos 12 meses, desde el nombramiento del director creativo Alessandro Michele. Basta a sexy, a la resaca resbaladiza de los años de gloria de Tom Ford. La ropa de Gucci se ve diferente, por lo que la forma de pensar detrás de ella también debe ser diferente. Hoy, Gucci hace referencia seriamente a filósofos como el teórico marxista Walter Benjamin, con referencias cruzadas como un ensayo bien elaborado. Entre bastidores, Alessandro Michele tiró de un chaleco Aertex, con un retrato de Snoopy. "Sabes", reflexionó, "Snoopy es como un filósofo". El estaba sonriendo.
La filosofía de Gucci hoy se encuentra en algún lugar entre Walter Benjamin y Snoopy, entre la cultura intelectual y la cultura baja. Que estés pensando con la cabeza y no con la ingle es un cambio suficiente con respecto al Gucci de antaño, que era sexy y de los setenta, y rara vez con cualquier otra cosa. Benjamin planteó la hipótesis de la conclusión de que la historia la escriben los vencedores, lo cual es clave, creo, para comprender por lo que está pasando Gucci en este momento. Durante un tiempo, solo vimos al Gucci victorioso de Ford; luego la de Frida Giannini. Ahora, Michele. La historia se repite, pero también se reescribe un poco.
Lo que hizo la colección Gucci de otoño de 2016 para hombres fue el terreno recauchutado que Michele ha estado cubriendo durante el año pasado. Lo hizo evolucionar, un poco, pero se trataba de reafirmar la nueva dirección creativa de la casa. Lo cual, si somos honestos, no es tan nuevo. Es solo una nueva edición de un guión existente. Es nuevo en el sentido de que la moda con frecuencia lo es, reviviendo un momento que contrasta con el que lo precedió inmediatamente. Baudrillard lo citó una vez como un dinamismo de fusión y reciclaje. Aún no ha sido citado por Gucci.
Lo que se ha citado son los años 70. “La década de los 70 es la imagen más poderosa, para mí, para la marca”, afirmó Michele. "La marca tiene alma, y su alma es realmente ese tipo de momento de los 70". Curiosamente, luego lo llamó `` jet-set '', que es lo último en lo que piensas cuando ves las sedas y brocados desaliñados de Michele, aunque los trajes arrugados a propósito parecen un poco como si alguien hubiera dormido con ellos en el ojo rojo.
Por supuesto, son solo un fragmento de estas complejas y complicadas colecciones de Gucci, que se muestran junto con tejidos de lurex, trajes de piel de serpiente, tacones incrustados con perlas y gafas de sol con incrustaciones de cristal. Una sobrecarga de decoración que te manda garabatos para anotarlo todo. Nadie lo usará, al menos, no en esa abrumadora totalidad. Pero todos pueden participar y relacionarse con él. Estas colecciones están diseñadas para ser separadas por los consumidores, los desfiles de moda como una propuesta atractiva de piezas en lugar de una estética dictatorial e idéntica. Esto último no tiene nada de malo, por supuesto. Pero tampoco hay nada de malo en el enfoque de Gucci. Es simplemente diferente. Una filosofía diferente, una nueva forma de ver las cosas.
Sin embargo, es terriblemente Gucci y notablemente italiano. "Un pequeño Schiaparelli", murmuró Michele, tocando un ojo de cristal bordado en una pieza. “Estaba pensando en Walter Albini”, dijo de otro. Tampoco lo son los diseñadores italianos que de inmediato se me ocurren. "Existe un estereotipo de la moda italiana, de casas como Gucci", dijo Michele pensativo. “Tenemos más de lo que la gente piensa. Tengo muchas cosas en mente del archivo, pero no quiero ser un prisionero del archivo. Siempre es la "idea" que tengo del archivo. . . " La idea de memoria, más que la actualidad de la historia. Y Gucci en estos días no tiene paredes: sin género, sin estaciones, formales e informales mezclados. Se trata de una libertad. Y esa es, creo, la razón por la que tanta gente lo encuentra estimulante, e ignora quizás el hecho de que, como prendas individuales, Michele no ofrece invención sino reinvención, avivamiento y refrito.
"Tómalo, hazlo tuyo", dijo Michele. Me estaba hablando de la ropa. Podría haber estado hablando solo, de Gucci.