Venecia en un mundo de resurgimiento es, si es posible, aún más milagrosa que nunca, con delfines avistados brincando en la laguna y muy pocos turistas alrededor para admirarlos. Triunfalmente, esa frágil laguna fue declarada recientemente monumento nacional y, al mismo tiempo, el gobierno italiano finalmente anunció la prohibición de los polémicos cruceros que dominaban la ciudad y que parecían aportar pocos beneficios económicos.
Con las calles sinuosas y las plazas de la ciudad relativamente vacías, e incluso los pabellones de los Giardini (que albergan las ofertas nacionales para la Bienal de Arquitectura de Venecia que se unen bajo el tema ¿Cómo viviremos juntos?) No exactamente abrumados por los visitantes, un ejército de espectros muy delgados , adornado con tatuajes, erizado de actitud y flotando por el paisaje legendario de la ciudad, parecía aún más conspicuo.
Estos demostraron ser los modelos e íconos de la marca de Saint Laurent de Anthony Vaccarello, en la ciudad para caminar, pisar fuerte, girar y deslizarse por la pasarela en la colección persuasivamente ecléctica del diseñador (aunque la diversidad corporal, al parecer, aún no es parte del diálogo en el ámbito de la moda masculina).
De acuerdo con el enfoque actual de la ciudad sobre las posibilidades de la arquitectura, Vaccarello colaboró con el artista y cineasta que desafía el género Doug Aitken (quien ganó el Premio Internacional en la Bienal de Venecia de 1999) en un entorno para exhibir su colección.
Aitken creó Green Lens, una increíble estructura con facetas de espejo que se ensambló en un mes en la Isola della Certosa y se plantó con vegetación de jungla de invernadero. Sirve como respuesta a la pregunta planteada por la Bienal, mezclando armoniosamente el futurismo con el paisaje natural.
"Todos los decorados de Saint Laurent siempre los hice yo mismo de alguna manera", explicó Vaccarello, en la mágica cena posterior al espectáculo en las ruinas sin techo de una vieja estructura de ladrillos en la isla, "así que fue agradable compartir un concepto por primera vez con un artista al que realmente admiro, y fue divertido. Se suponía que ese concepto era para el programa de mujeres del año pasado ", agregó Vaccarello," y debido a la pandemia lo presionamos ahora. Al final, tenía más sentido tenerlo en Venecia que en París, especialmente con la Bienal de Arquitectura, y con esa colección, que es una mezcla de mucha influencia de Saint Laurent y mucho 'Nuevo Romanticismo' veneciano. poniéndolos en el estilo veneciano histórico y clásico, pero en un entorno futurista. Creo que después de COVID quieres mirar más hacia el futuro que hacia el pasado, y me gusta esa mezcla del pasado en las referencias en la ropa y el futuro en el escenario ".
Durante el espectáculo de ritmo rápido, la estructura reflejó el cielo azul, la luz del atardecer y las aguas de la laguna moteadas, mientras que la iluminación de Aitken transformó el estado de ánimo de un momento a otro, sugiriendo por turnos una puesta de sol llameante o un amanecer escandinavo azul glacial. Refractada en esos espejos, la tribu de Vaccarello avanzaba con chaquetas delgadas o blusas piratas ondulantes (piense en Adam Ant y los New Romantics de principios de los 80 en Gran Bretaña), y pantalones con pernera de cigarrillo con botines de arrastre que alargaban aún más la esbelta silueta.
En una oportuna inversión de los interminables préstamos femeninos del guardarropa tradicional de los hombres, Vaccarello también se divirtió explorando los archivos incomparables de Saint Laurent en busca de piezas de ropa de mujer que los chicos podrían apropiarse, incluidas blusas y camisas de crepé de China jacquard de principios de los años 70. , chaquetas de torero recortadas y lanceros de las colecciones Picasso (otoño de 1979) y Jazz (primavera de 1978) de Saint Laurent, y un bolero de brocado acolchado de la colección China (otoño de 1977) reinventado como bomber y usado con jeans negros, así como un número de variaciones de Le Smoking. Vaccarello también señaló que "había muchas cosas que provenían de colecciones de mujeres pasadas, que al final fueron muy sostenibles", agregó, "como todas las camisas de encaje, piezas de hace dos o tres temporadas".
En homenaje a la ciudad anfitriona también hubo drama de carnaval veneciano en las dramáticas capas onduladas, incluida una en seda amarilla brillante que evocaba un ejemplo de faille mostrado en el desfile de alta costura de otoño de 1983 de Saint Laurent, (y posteriormente sacudido por la socialité Nan Kempner en el Costume Gala del instituto que celebró el diseñador). "Creo que fue divertido ver cómo un chico joven podía asumirlo", dijo Vaccarello sobre sus propuestas de género fluido, "Y tengo que decir que lo asumieron de manera muy natural, [ya sea] una camisa de encaje o zapatos de plataforma".