por ALEXANDER FURY
Con la directora creativa Sarah Burton aún de baja por maternidad después del nacimiento de su tercer hijo, la marca Alexander McQueen se retiró de la pasarela para presentar su última colección de ropa masculina a través de una serie de citas íntimas y una secuencia de imágenes atmosféricas fotografiadas por Julia Hetta. "No los obtendrías en un desfile", dijo Harley Hughes, jefe de diseño de ropa masculina de McQueen, sobre las imágenes pictóricas de Hetta.
Tampoco obtendrías ese nivel de interacción, con los diseñadores ni con la ropa en sí. Hizo un argumento pertinente a favor de alternativas a las exhibiciones de pasarela, uno que se sintió oportuno, dada la fusión actual de las presentaciones de pasarela de hombres y mujeres de muchos de los contemporáneos de la marca (para su información, los representantes de McQueen dicen que la etiqueta volverá a mostrarse en el otoño de 2017). Y la ropa masculina de McQueen merece un escrutinio más detenido, ya que la inspección a menudo revela detalles ocultos que la pista puede inundar. En esta colección, esos detalles incluían el borde rizado intencional de los bordados dorados que adornan suéteres y chaquetas, inspirados en la noción de ropa de archivo arrugada y desgastada por la edad, un renacimiento de los viejos favoritos del guardarropa.
Había una sensación de familiaridad en esta colección; por un lado, continuaba en la misma línea que la oferta de ropa masculina de otoño de McQueen, yendo de la calle a la ceremonia y ofreciendo una sastrería elegante para el día y un montón de ropa de noche exuberantemente decorada, combinada con zapatillas blancas para un sensación contemporánea. Aparentemente, junto con las piezas decoradas, las zapatillas de McQueen son lo primero que se agotan cuando llegan a las tiendas. Pero también hacía referencia a una rica costura de sastrería inglesa clásica, de trajes militares adornados con trenzas y vestidos de oficial con ranas que son tan importantes para la supervivencia de Savile Row en el siglo XXI, donde un joven Lee McQueen aprendió su oficio por primera vez.
Hughes elaboró una historia: "Un tipo de los 60, en Londres, viajando y sumergiéndose en la India imperial", dijo. Así que los trajes tenían un corte nítido, en un crujiente brocado de cachemira con un toque de Mr. Fish, el creador de trajes psicodélico de los años 60, junto con extravagantes levitas bordadas, turnos con volantes y elegantes cuellos enrollados de seda basados en los estilos Vintage Turnbull & Asser. . Tanto ellos como el Sr. Fish —a pesar de toda su peculiaridad— eran británicos hasta la médula, al igual que el propio McQueen. De hecho, a pesar de la itinerancia de la influencia, los resultados regresan a Londres. El Raj puede haber influido en el rescate de joyas de pasta de un maharani, por ejemplo, pero terminaron colgando variaciones de las joyas faciales dignas de hacer muecas de la temporada pasada: con clip, en lugar de perforar las mejillas de las modelos, pero sin embargo claramente punk en sentir. Incluso cuando los terciopelos triturados se volvieron ricos en cúrcuma, Hughes no pudo evitar comentar que se habían desviado hacia el "territorio de Keith Richards".
Mientras tanto, las hermosas imágenes del lookbook de Hetta expresan la sensación sofocante y blanqueada por el sol de una Mumbai sin aire acondicionado hace 50 y tantos años, brillando con una bruma similar a un espejismo. Irónicamente, fue filmado a la vuelta de la esquina desde la sede de McQueen en una caja de vidrio en Clerkenwell de Londres, aprovechando el clima inusualmente agradable de junio de la ciudad para reemplazar el subcontinente. De hecho, nunca conseguirías eso en un desfile.