See on ametlik. Kevade moehullustus on reisimine – sünonüümid saavad tõepoolest kiiresti otsa, et kirjeldada disainerite rändavat, rändavat ja ringiliikuvat pilku. Seal on kolm tegevuseta. See lakkamatu liikumise idee pole Kim Jonesi jaoks ainult inspiratsiooniallikas – see on eluviis. Ta on rännuhimust haaratud mees, kes on viimase kümnendi jooksul üksi Jaapanis reisinud üle 70 korra ja peale selle veel palju kohti.
Jonesiga sammu pidamine on raske töö. Sobivalt on ta ülesandeks kujundada meesterõivad Louis Vuittonile – majale, mille raison d’être oli reisija idee. Inspiratsiooni saamiseks on see harva mis, aga kuhu edasi koos Jonesiga. Stseenid teevad õmblused.
Miks otsustas Jones järgmisel hooajal mitte põgeneda, vaid naasta? Tema kevadine Louis Vuittoni saade ei olnud seotud reisimisega, pigem kojutulekuga. Tüüpilise Jonesi moe järgi ei ole see seotud ühe kohaga, vaid kolmikuga: Aafrika, kus ta üles kasvas; London, kus ta sai hariduse; ja Pariis, kus ta praegu elab ja töötab.
Viimased kaks olid kõige ilmsemad: Aafrika, krokodilli ja jaanalinnu luksuslike eksootiliste nahkade allikas, masaidest inspireeritud tšekid ja savannist pleegitatud, liivakarva palett, milles domineerivad buff, taupe ja ecru (me nimetaks seda beež); samal ajal kui London loobus pungist. "Kusagil on alati midagi väikest Londonit peidus," ütles Jones. Tegelikult oli neid päris palju. Jones on innukas punk-mälestusesemete kollektsionäär – tema hord Vivienne Westwoodist ja Malcolm McLareni loomingust nende seksi ja rahutuste ajastust on ületamatu, sealhulgas paljudes muuseumides – ja ta kasutas seda võrdlusmaterjalina kollektsiooni vaevumärgatavas vormis. püksid, D-rõngad ja koerte kaelarihmad, kuigi ülimalt viimistletud prantsuse moel. Muide, see koera kaelarihm oli arhiivi Vuittoni stiilis, mida sagedamini kasutati kakade jaoks, nimega "Baxter".
Just need veidrad, anakronistlikud ristmikud panid selle kollektsiooni tõeliselt särama. Kuidas oleks Aafrika tšekidega, mis nendes kõhnades rihmadega tähkides läheksid tartaanile? Või et pungi kasulikud detailid olid Jonesi jaoks seotud Vuittoni ajaloo funktsionaalse aspektiga, traditsiooniliste kohvrite klambrite ja kinnitustega. Roosakaspruun pommitaja jaanalinnu nahale iseloomulikus vistrikulises puhangus meenutas vana kõnekäändu: Punk on nagu pigistavad laigud. Välja arvatud juhul, kui neid Vuittoni omasid pigistataks, oleks see Champneys asuvas spaas. Siis on tõsiasi, et kohvreid nimetati "plastiomadusteks" ja idee, et ausalt öeldes on Vuittoni kaetud lõuend ülistatud (ja väga kallis) plastik. Jonesil oli ka selles saates ehtsad asjad – LV-monogrammiga söövitatud perverssed kummikraavid, millele oli trükitud disaineri sõprade ning varasemate kaastöötajate Jake ja Dinos Chapmani poolt kritseldatud muteerunud loomade menaaž.
Mida kojutulek tähendab? Tuttavus. Kuigi te ei tahaks seda nimetada suurimateks hittide kollektsiooniks, sai see riff ja viitas ideedele, mida Jones on kogu oma majas töötamise jooksul uurinud. Need Chapmani jäljendid olid üks; aafriklane kontrollib teist, mis käivitati oma debüüdil viis aastat enne hooaega, täna ümbertöödeldud, kuid siiski äratuntav. Kui Chapmani zombiloomaaed vabalt ringi liikus, asus see üle Vuittoni monogrammi, mis oli inspireeritud 1896. aastal loodud kujunduse algsest kavandist – monogrammi juurtest, just nagu Jones uuris oma juuri.
Tegelikult otsustas Jones meid sel hooajal sellisele reisile kaasa võtta – nii tema enda kui ka Louis Vuittoni mälurada. Kotivormid tõsteti teadlikult arhiivist – Steamerist sai seljakott; 70ndate duffeli stiil nimega Randonnee sai uue rihma; Valise kohvrid tulid komplekteeritud springbok või elektrisinise sebraga. Kojutulemise elemendi tulemuseks oli etendus, mis tundus võib-olla soojem kui etiketi viimane väljasõit; kindlasti isiklikum, mis on Jonesi seost käsitletavate teemadega arvestades paratamatu. See andis sellele läikivale spoonile lisaefekti. See andis sellele sügavuse, mis on eriti keeruline, kui käsitleda varem nii põhjalikult kaevandatud teemasid.
Jonesi tänane viitamine ei tõstnud punki niivõrd üle, kuivõrd rekontekstualiseeris. See näitas, mida mäss võib tähendada 21. sajandi luksuskaupade majas. Kulmud kergitatakse, kuid mäss ei ole Vuittoni meesterõivasteks pakutud lõbumajades roomavate, turvanõeltega pungiriiete nägemine, vaid disainer andis vabaduse neid esitleda. Üha küllastuvamaks muutuval luksuskaupade maastikul paistis see saade seetõttu silma.