Ainuüksi riietes polnud midagi erakordselt ekstsentrilist Maison Kitsuné uusim meestekollektsioon. Võib isegi väita, et sellised tükid nagu mikro-räimesaba, pin-dot ülikond ja ideaalselt istuvad valged teksad kinnitasid peenemat viimistlust ja atraktiivsemat poleerimist kui kunagi varem. Kuid sürrealistliku objektidega täidetud kõrbe taustal – Pierpaolo Ferrari unistatud lavastus – nihkus kollektsioon teise registrisse ja pöörded võtsid võimust. Nüüd olid silmapaistvamad rukkilillesinisest mutinahast tööriiete jaki ja pükste kombinatsioon, triibuline ja piksliline bandannamuster, op-kunsti stiilis žakaarkudumid ja peaaegu sardooniline t-kiri "Ma vajan Kitsuné, et mind õnnelikuks teha". Vajadus on suhteline.
Maison Kitsuné kui rõivabrändi puhul (kuna see on ka plaadifirma ja üha enam poodide-kohvikute miniimpeerium) toimib aga hästi see, kuidas poisid saavad hõlpsasti kindlaks teha, millised tükid nende paadis hõljuvad. Brändi kasvades säilitab see oma kultusliku staatuse, tõenäoliselt seetõttu, et lapsed ostavad algtaseme kraami, samal ajal kui pankurid polsterdavad oma nädalavahetuse riidekappe ülikoolikraega raamitud linase mantli või Jaapani indigovärviga kaisukampsuni ja lühikeste pükstega.
Enne nende ja muude esemete väljatoomist selgitas Gildas Loaëc, et selle hooaja teema oli Pariisi kõrb, kahepoolne kahekordne viide sellele, kuidas linn suve jooksul tühjeneb, ja Sahara tuareegidele, kes on tuntud oma värvitud sinise tekstiili poolest. Loaëc pöördus ikka ja jälle selle juurde, kui palju tema ja partner Masaya Kuroki eelistasid pehmeid kangaid (froteekraega pulloverid) ja kerget puudutust (popliinist safari jope). Ühel eriti sisse kantud dressipluusil oli suurtähtedes kiri Doux (prantsuse keeles pehme). Ometi kõneles kogu animeeritud juttude jaoks piisavalt hästi.
48.8566142.3522219