Tisci astus sügiseks sammu edasi, muutes etendust tihedamaks, selgitades oma nägemust ja pöördudes tagasi selle stiilse tänavarõivaste juurde, mille poolest ta on tuntud.
Riccardo Tisci on äsja poodi jõudmas debüütkollektsiooniga, kes on endiselt Burberry luubi all ning ta on pidanud töötama kiiresti – ja avalikult. Aktsionäre, keda rõõmustada, ja poode, mida täita, on 442 üle maailma, lisaks frantsiisid ja hulgimüügipunktid ning igakuised Instagrami kaudu müüdavad T-särgid, pusa ja aksessuaarid. Ettevõte, mille turukapitalisatsioon on Londoni börsil 8 miljardit naela, on samuti üleminekurežiimis uue tegevjuhi Marco Gobbetti juhtimisel ning tal on suured kasvuplaanid.
Tisci astus sügiseks sammu edasi, muutes etendust tihedamaks, selgitades oma nägemust ja pöördudes tagasi selle stiilse tänavarõivaste juurde, mille poolest ta on tuntud. Tema valikus olid rätsepatööna valmistatud mantlid, mille seljale olid kleebitud puhvrid või suured kunstkarvased kapuutsid, mis krae vahelt välja lõid. Ta rebis ragbi särgid laiali ja õmbles need kleidiks, pungitud nahast pesapallijoped, mille villasest varrukast olid kirjas väikesed fraasid, nagu "Burberry ei sobi sulle", ja andis musta lakknaha täppidega karmi serva. .
Disainer pole kunagi oma kavatsustest saladust teinud: ta tahab riietada kõiki – emasid ja tütreid, isasid ja poegi – ning üks ettevõtte lipulaeva strateegiaid on olnud müüa tarbijale pealaest jalatallani riietust. Tisci ütles pühapäeval, et Burberry eesmärk on "kaasamine, mitte välistamine". Tema moeshow toimus Tate Modernis kahes väga erinevas ruumis, millest üks oli varu- ja betoontoas, kus lapsed ronisid ümber tellingute ja seinu ääristas kettaia. Teine oli tehtud diskreetsest, magusalõhnalisest puidust ja istmetega, mis meenutasid pigem stiilset kontserdisaali. Kaks heliriba, mis hõlmavad erinevaid aastakümneid ja meeleolusid, tulid tänu M.I.A.
Tisci ütles, et on alati teadlik sellest, et ta räägib kahe erineva avalikkusega, nii hinna kui ka vajadustega. Küpsel inimesel on teistsugused vajadused kui noore põlvkonna inimesel. See seletab, miks kollektsiooni teine pool oli suunatud rahvusvahelisele rafineeritusele, kus oli palju rätsepatööd nii meestele kui naistele, sealhulgas villane paabukas seelikuülikond ja skulptuurne kuuekümnendate hõnguga herneroheline mantel. Seal oli trentše, mille seljale olid kaetud kaubamärgiga tekid ja sallid, ning seelikud, mis olid ohtralt nahast või siidivoltide ja litritega.
Tisci käed on suurepäraselt tasakaalustatud, poode üle maailma tuleb veel renoveerida ja Barneys New Yorki uus eksklusiivne pakkumine, rääkimata tänavatelt, mis rõõmustavad lapsi – paljusid Aasias – 17. iga kuu. "Minu jaoks on Burberry elustiil, see ei ole moemärk ja see esindab riiki," ütles Tisci.
Kas ta on juba kohal? Ei – aga ta on teel.