autor NICK REMSEN
Tänane õhtu tähistas suurt sammu Rag & Bone'i arengus. See oli esimene rada, kus disainer ja nüüdseks ainus tegevjuht Marcus Wainwright kummardas üksi. David Neville, kellega Wainwright asutas plaadifirma umbes 14 aastat tagasi, lahkus selle aasta alguses oma ametikohalt ettevõttes. Õhtul toimus ka Rag & Bone'i kaheksa lõhna debüüt, mis saabus oktoobri keskel.
Sarnaselt eelmisele hooajale näidati paralleelselt ka Rag & Bone’i Spring meeste ja naiste kollektsioone. Seekord tulid nad esile murettekitava tehnilise lavastusena, mis sisaldas hargnenud ja pikslitekujulisi projektsioone ning Thom Yorke'i looga ankurdatud partituuri. Alguses tundus komplekt rõivastega mõnevõrra vastuoluline, vähemalt meeste poolel – kui raske musta paleti välja arvata, oli koosseis suhteliselt sirgjooneline, ehkki võib-olla pisut sujuvam ja uisukesksem kui de facto Rag & Bone'i biit. Kuid Wainwright ütles midagi, mis paneks vaatleja mõtlema: "See on katse väänata veidi klišeelikku Ameerika riietust, millest kõigil on võib-olla pisut kõrini jäänud. . . preppy, sõudmisstiil . . . Tahtsin näha, kuidas saaksime seda ideed väänata.
Ilmnes töörõivaste ja tänavarõivaste hübriid, mis on vohanud linna stiilis elementidega, nagu froteest dressid ja lo-fi mustad peente teemantlogodega pesapallimütsid, mida Rag & Bone diskreetselt kasutab. Wainwright ütles, et see kõik rääkis kaubamärgi põhimõtetest – õmblemine, utilitaarne riietus, tehnilised riided, sõjaväeriided –, mida ta tegi ja kohati väga hästi, kuid mõnel hetkel jäi mõtlema: mis see on? Täpselt, see garanteerib mu paarsada dollarit lonkavate chinosside või kaelusega dressipluusi eest? Mis on lisastiimul selle valimiseks rahvarohkel kaasaegsel turul? Mõni meestekollektsioon vajas rohkem haaret, rohkem veenvat põhjust, et selle taha jääda.