Kaks nädalat tagasi plaanisid Domenico Dolce ja Stefano Gabbana esitleda kollektsiooni, mis nõudis inimeste füüsilist kohalolu lähedalt ja kaugelt. Kui reisipiirangud takistasid, jätsid disainerid idee maha ja tegid kogu asja ümber. Muutunud Dolce & Gabbana, mida sellel rajal näete – mis jäädvustati Milanos ilma publikuta –, oli põneva maratoni disainiprotsessi tulemus, mis on kokku võetud ühe sõnaga: spontaansus. "Midagi uut?" Gabbana pakkus naerma puhkedes telefonis.
Ajendatuna e-poisi/e-tüdruku motiivist, mis nende detsembrikuu moekollektsioone lõdvalt informeeris, otsustasid disainerid minna kõikehõlmavalt.
Kogumik oli portree sotsiaalmeedias üles kasvanud põlvkondadest, piire rikkuvast globaalsest digitaalsest kogukonnast, mis on üles ehitatud spontaansele eneseväljendusele.
Gabbana tunnistas esimesena, et ergas küberriietus, nagu tema ja Dolce täna esitletud digitaliseeritud popfuturism, ei ole just tema isikliku garderoobi väljendus.
Samuti ei postita nad Instagrami selfisid, ei tee TikToki jaoks omatehtud tantsuklippe ega tee seda, mida teete Twitchis. "Ma ei osale selles, sest olen 58-aastane; Ma ei ole 25. Ma vaatan lihtsalt väljastpoolt.
Kuid Domenico ja mina oleme selle vastu väga uudishimulikud. Uus tuleb alati noortelt. Meie ülesanne on neile tähelepanu pöörata. See oli kutse põlvkondadeüleseks dialoogiks. "Kõik meie abilised on 20-30. Domenico ja mina oleme kanad," naeris Gabbana. "Kogu aeg, terve päeva, küsime neilt, mida nad asjadest arvavad, kuidas nad seda kannaksid, mida nad arvaks, kui nende tüdruksõber seda kannaks. Me räägime palju."
Selle hooaja noortevärin Metropolis ei olnud lihtsalt puusamotiivide ja kangatöötluste harjutus, vaid kaalutletud silueti muutmine, mis ei tundunud kunagi meeleheitel.
Kadunud oli pahkluu juurest lõigatud kitsenevate pükste edev puhtus, mida kanti uhke pätsiga; nende asemel rakendasid disainerid oma rätsepameistrioskusi piklikul joonel, mis oli spontaanselt ääristatud.
Blazers tundus ruumikam. Mõned muutusid isegi töörõivasteks. Dolce & Gabbanal oli see hea värv.
Identiteedivabadus, mida disainerid oma noortes töötajates näevad, tuletas neile meelde nende endi 20ndaid eluaastaid, mil subkultuurilised maskuliinsused trotsisid 1980. aastate konservatiivsust kogu avalduse tegemiseks kulunud küünelakkide, huulepulgade ja näpunäidetega.
Võiksite jälgida paralleele meigi täisnägudes, mis kulgesid saates nagu midagi 80ndate ilukampaaniast, kuid poiste peal. (Kata oma silmad, Candace Owens!)
"Kui me 90ndatel kuttide küüsi värvisime ja D&G kampaaniate jaoks meikisime, oli meil "suure žüriiga" palju probleeme. Gabbana meenutas, viidates Itaalia reklaamiregulaatoritele. "Olime lihtsalt vabadusele täiesti avatud."
Gabbana
Nüüd vähem seksuaalsusest, noorte eneseväljendus on "väga spontaanne, väga popp," märkis ta. See kehtib muu hulgas ka selle kohta, et sotsiaalmeedia põlvkonnad võtavad vabalt omaks ja kohandavad moeviiteid enne, kui nad elasid.
Võtke näiteks D&G igavesed koodid, 90-ndate ja 2000-ndate konventsioone painutav difusioonijoon, mida tänapäeva tänavarõivad nii palju – ja alateadlikult – esile kutsuvad. "Mõni sellest meenutab mulle D&G tükke. Tunneme praegu sama tunnet, mis D&G loomisel. Praegu on kaks väga erinevat aega, kuid on midagi väga sarnast, ”ütles Gabbana.
Tänasele D&G-le tagasi vaadates loob selle aupaklikkus kontrasti tugevale keskendumisele Itaalia käsitööle, amore e bellezzale ja lõpututele Sitsiilia mõjudele, mis on viimase kümnendi jooksul Dolce & Gabbana loomingut kehastanud.
Visuaalselt tähistas see kollektsioon sellel territooriumil õigeaegset arengut, kuid vaatamata saate Justin Bieberi heliribale ja Sia videoesinemisele ei püüdnud disainerite ümberkujundamine vanusega omandatud tarkust varjata.
Kaleidoskoopilise sära, punni ja sillerdamise vahel, mis muudavad e-poiste südame meeldivamaks, täiustasid nad kollektsiooni meeste pärandrõivaste embleemidega – hirmuäratavad mantlid, klassikalistest riidelappidest lapitud ülikonnad – ja jultunud noogutused moeajaloole.
Näiteks bouclé jakk kutsus esile teatud Pariisi moeikooni, samas kui suur ristkülikukujuline kott tõmbas meelt ratsaspordimaja omale.
See on paratamatult vana asi, mida öeldakse, kuid neid raaminud raevukatele kontrastidele uue elu andes olid need täiuslikud klassikud eriti köitvad. (Valitud välimus on Farfetchis juba saadaval.) "Tore on näidata sellele põlvkonnale, mida me teame," ütles Gabbana.
“Oleme 1990ndatest palju kasvanud: rätsepatöö, käsitöö, selline töö. Oleme neid ideid noore põlvkonna jaoks rakendanud.
Gabbana
Vaadake ainult koos #farfetchiga esitletavat moeshowd ja #sia viimast esitust.
Dolce & Gabbana jaoks, kes ainuüksi eelmisel aastal andis välja umbes 10 kollektsiooni, oli see erinev; ettearvamatu samm, mis tundus uurimisele kutsuva peatüki algusena. "Mulle avaldab muljet nende spontaansus," kordas Gabbana sotsiaalmeedia põlvkonna kohta. "Ma olin selline oma 20ndates eluaastates, kuid olen vanusega kaotanud." Ma ei tea, Stefano – teie kollektsioon näitas teisiti!