Demna Gvasalia näitas intrigeerivat kogu, tema sõnul oli ood töötavatele inimestele, kuigi mõned nägid poliitilist voolu.
"Tõstke oma klaas töökate inimeste poole," laulis Joan Baez aastaid tagasi. Demna Gvasalia pidas oma Balenciaga kollektsiooni kujundades ja seda pühapäeva hommikul lennurajal näitamas töötavaid inimesi. Tema programmis märgitakse, et kollektsioon kujutab endast ümber tööriietust: jõulist riietust, olenemata sellest, mida ta tööna teeb.
Et tema seisukohta rõhutada, tema väga mitmekesine casting hõlmas inimesi erinevatelt karjääridelt ja hariduselt, isegi kui erinevalt Joani maasoola tüüpidest oli Gvasalia koosseis peamiselt valgekraede (mehaanikainsener, erakapitali sidusettevõte, juuratudeng), ja sageli loominguline (arhitekt, galerist, stilist, viiuldaja). Ja jah, modell, välja arvatud juhul, kui neiu selles purustatud sametises riietuses, mis oli ees pisike kleit ja seljas jalgrattapüksid, ei ole lihtsalt Bella Hadidi helin. Paljud saates olid tema sõbrad.
Nad kõndisid huvitava neljatasandilise elliptilise konvenditaolise komplektiga, mille Gvasalia on La Cité du Cinéma filmistuudiosse paigaldanud ja kõik oli kaetud sametiga – kilomeetri kõrgused maast laeni kardinad, vaip, sajad toolid, mis keerlevad ülespoole. EU-sinise värviga ruum tundus korraga imposantne, kutsuv ja tseremoniaalne; võiks seda ette kujutada mõne suure konverentsi kohana.
Tegelikult toimus Gvasalia sfäärilises valdkonnas palju ja osa publikust nägi USA poliitilist satiiri: jõukleidid – Ivanka; diiva ülerõivad — Melania; hüper-puhutud parkad — õitsev Donald Trump.
Gvasalia ei tunnistaks sellist alaplaani (kuigi ta mainis, et on uurinud ebatõenäolise ikooni Angela Merkeli stiili). Selle asemel ütles ta saatejärgses vestluses, et tema sõnum puudutab ühtlast riietust. "See on minu jaoks nagu ühtne mood," pakkus ta. "Nagu, ma üritan seda esteetilist vormi ette kujutada ja luua."
Ainult et tohutu hulk mõjuvaid, sageli julgeid ideid, mida ta naistele ja meestele pakkus, ei ühtlusta lihvitud rätsepatööst töörõivastega ja lõpetades ballisärkidega. Kui ta mõtles vormiriietuse all väga spetsiifilist Balenciaga identiteeti, mida ta on oma saabumisest saadik arendanud, oli see seal hulgakaupa – kõrgendatud tänavarõivastes, mis pole tema sõnul surnud ega trend, vaid on nüüd vaid osa moest. ; logode lehvitamises ja manipuleerimises ja eriti mahus, suur, suurem, suurim. Ta alustas tavaliste naiste ja meeste ülikondadega, mille proportsioonid avanesid kahele tõlgendusele – mood või frump. Mitte nii lühikesed, täpse lõikega boss-daami kleidid ja seelikuülikonnad, mille õlad ulatuvad – ainult et need ei pea olema. Gvasalia lõi nööri korsettkondiga, mis on eemaldatav, võimaldades õlal langeda kujuteldavalt pehme kaarega.
Sel eesmärgil soovib Gvasalia omaenda kalduvusest suuremahuliste kujundite ja Cristóbal Balenciaga pärandi vahel omada ja edasi pingutada, "niipalju kui mahuga eksperimenteerimisel võimalik minna," ütles ta. "See on minu arvates minu missioon Balenciagas, jätkata helitugevusega eksperimenteerimist."
Ja mitte ainult päeval. Gvasalia näitas mitut tohutut ballisärki, mille seelikud olid liigutatavad üle tohutute kellakujuliste krinoliinide. Nad nägid välja – ja näivad hõljuvat – nagu animeeritud Disney printsessid, kuid olid inspireeritud varajasest Cristóbali viitest, mis põhines Hispaania maalil.
Balenciaga kandmisvalmis sügis/talv 2019 Pariis
Kuid vabastage krinoliinid ja seelikud langevad sellesse, mida ta nimetas "A-kujuliseks neogooti kleidiks. Tahtsin sellest midagi uut teha,” rääkis Gvasalia. Pidage seda hooaja ühes huvitavamas ja kõige uuemas kollektsioonis tehtuks.