Loovjuht Pierpaolo Piccioli huvitas 2021. aasta sügiskollektsiooni mustvalge ja hästi viimistletud kollektsiooniga.
Pierpaolo Piccioli avas oma Valentino kollektsiooni märkmed tsitaadiga Lucio Fontanalt, itaalia kunstnikult, kes pani aluse ruumilisusele ning kuulsatele raiutud ja pussidega lõuenditele. Viide oli asjakohane, kuna disainer esitles täiesti uut siluetti – ülilühikesed kleidid ja seelikud –, mis lõigates ja muutes dramaatiliselt oma põrandapikkuse ja vedela kujunduse proportsioone.
Ka meeste püksid olid kärbitud pahkluude kohal. Piccioli oli katsetanud kevade jaoks lühemat välimust, kuid ta tunnistas, et see oli sügise võtmekontseptsioon.
Disainer kohtus väikese grupi ajakirjanikega – kõik nõuetekohaselt testitud ja sotsiaalselt distantseerunud – pärast etendust, mis oli otseülekandena Piccolo Teatro di Milanost esmaspäeval, päeval, mil Milano ja Lombardia piirkond naasid karmimatele piirangutele, sisenedes nn. oranž tsoon – vaid aste allpool punast tsooni –, kuna koroonaviirusnakkused sagenevad. Teravat meeleolu tõstis Cosima ja Milano sümfooniaorkestri Giuseppe Verdi live-esinemine, kroonides Sinéad O’Connori teost “Nothing Compares 2U”.
Kuid disainer tahtis edastada sõnumi vabadusest ja lootusest, öeldes, et teatri avamine pärast nii mitut kuud kestnud sulgemist oli "julge, peaaegu punklik märk", et saaks "jagada etenduse emotsioone, kui ühiskondlikud tegevused on keelatud." Ta rõhutas, et Piccolo on "progressiivse kultuuri sümbol ja see kehastab kõiki väärtusi, mida meie bränd esindab, see on kaasatuse ja vabaduse koht."
Piccoli ütles, et soovib olla enesekindel, pakkudes selget sõnumit. Ja nii ta tegigi, kuna koostatud kollektsioon tugines täpsetele elementidele ja peamiselt mustvalgele paletile, välja arvatud mõned kuldsed välimused. See oli ood Valentino meisterlikkusele ja käsitöölistele, kuna tikandid ja intarsia olid peened ja uskumatult üksikasjalikud, peaaegu couture-sarnased. Piccioli ei distantseeru kunagi sellest, mida ta nimetab "couture'i kui kultuuri vaimuks, vaid igapäevaseks kasutamiseks ja ilma minevikunostalgiata".
See, mis nägi välja nagu võrkkaelus, oli tegelikult valmistatud tüllile asetatud keerutatud kangaribadest, moodustades rombikujulise mustri, ning seda kanti kihiti särgi, pulloveri ja mantli all. Arhiivimakro V logo või makroruudustik sädeles intarsiaga, mis lisas tekstuuri, täpilist kleiti aga kaunistas pitsiline viktoriaanlik rinnatükk. Ülerõivad olid silmapaistvad, kuna Piccioli vaatas uuesti üle paabumantlid ja jakid keebidena – veel üks meeldetuletus moest.
Õhtuks taastus pikkus lendlevatel hommikumantlitel.
Silmapaistev oli must šifoonist kleit, mida hoidsid koos paelad. Romantiline? Võib-olla, kuid Piccioli selgitas, et romantism tema sõnavaras ei tähenda "iludust, vaid Sturm und Drangi, see on valik olla üksikisik, mitte rühm, see on punk-anarhia ja subjektiivne. See on isiklikum romantism, intiimsem, on erootikat, aga see pole seksikas naine ega macho mees, seal pole stereotüüpe, on ainult inimesed, keda nähakse isiklikult, ilma klišeedeta.
Ka tarvikud ei valmistanud pettumust. Lisaks uutele naastudega varvastega tikk-kontsaga pumpadele näitas disainer graveeritud kummikroonlehtedega saapaid, mis vähendasid nende vastupidavust.
Piccioli lehvitas viiteid Valentino Garavani 1989. aasta moekollektsioonile, mis on inspireeritud Viini arhitektist Joseph Hoffmanist ja mida iseloomustasid ka dekoratiivsed mustvalged motiivid.
"Ma ei vaata minevikku ega arhiive, nende ülevaatamine tähendaks matkimist ja pärast 20 aastat Valentinos olen ma arvan, et olen kaubamärgi koodid omaks võtnud ja neid teistmoodi ümber kujundanud, need on osa mina. Minu identiteeti Valentino omast oleks raske eraldada, ”sõnas ta. "Seos minevikuga on osa esteetilisest identiteedist."
Pierpaolo Piccioli
Tõepoolest, kollektsioon nägi värske välja ja peaks rahuldama nooremat põlvkonda, kellega bränd on kurameerinud. Piccioli otsus teha koostööd näitlejanna, laulja ja aktivisti Zendayaga kevadreklaamide esitlemiseks on kooskõlas tema eesmärgiga muuta silt ajaga paremini sünkroonis ja kaasavamaks, säilitades samal ajal selle korruselised koodid.
Isegi kui saates tsiteeriti Fontanat, ütles Piccioli, et kollektsioonil pole konkreetset teemat. Tegelikult ei meeldi disainerile moes jutuvestmine, sest ta usub, et mõnel juhul on sellest saanud omamoodi trikk. "Narratiiv on kogumik ise, oma töö kaudu saan teha poliitikat, tuua väärtusi ja emotsioone, keelt ja siin olemine on tegu."