MILLAN, 17. JAANUAR 2016
autor ALEXANDER FURY
Ikoon on ülekasutatud termin tänapäeva kultuuris, mitte ainult moes. See on praegu rotatsioonis, et kirjeldada kõike alates hamburgerist kuni aluspüksteni. Väljaspool 2016. aasta sügise Calvin Kleini kollektsiooni etendust skandeerisid tuhanded karjuvad tüdrukud Cameron Dallase nime, mis on ilmselge veebisensatsioon. "Ta on meie ikoon," ütles üks neist ja pisarad voolasid mööda ta nägu. Keegi moevennaskonnast ei paistnud olevat temast kuulnud ja me ei saanud arugi, mida ta tegi. See oli üsna warhollik.
See on ikoonide asi; neid pole nii palju, et kõik nõustuksid. Calvin Kleini käsutuses on Italo Zucchellil aga rohkem kui paar – rõivaste osas on logoga vöörihm ja maailma esimesed metsikult edukad disainerteksapüksid kõrgel kohal; seal on ka Bruce Weberi jäädvustatud pruunid, toonuses ja pooleldi riietatud pooljumalad, sellised poisid, kelle pärast need teismelised tüdrukud oleksid karjunud 20 aastat tagasi. Kuldne, plaatina ja roosa kuldne fooliumiga nailon raamis nende kaasaegsete meeste kolleegide nägusid ja kehasid, poleeritud mudelid, mis muudavad Calvin Kleini etenduse kõigest muust meesterõivastest täiesti erinevaks. Ma ei saanud jätta arvamata, et need nägid välja nagu kullatud katoliku ikoonid kahtlaselt nägusatest pühakutest. Aga võib-olla polnud see tahtlik.
Zucchelli ehitas oma kollektsiooni seekord teisele ikoonile: mehe ülikonnale. "Tahtsin näidata meeste rätsepa universaalset jõudu," ütles ta. Ta otsustas seda teha, kandes esimest korda oma meesteülikonnad naistele – julge modellina, nagu Mariacarla Boscono, Iselin Steiro, Jessica Miller ja Gemma Ward. Nad pole just Linda, Christy, Claudia ja Naomi, kuid endine nelik, neil on kohene äratundmise tegur. "See on sensuaalne, seksuaalne," ütles Zucchelli nende Calvini ülikondade kohta, mida nii mehed kui naised kandsid palja naha peal. Need olid laitmatult lõigatud – mõnikord nii täiuslikult, et sa ei taibanudki, kuidas nad lihaselised modellid Supermani proportsioonidesse kujundasid. Mitte, et nad poleks juba loomupäraselt varustatud: selleks, et CK-vöörihmaga pika aluspesuga ülerõivana hea välja näha, on etenduse lõpus ülikonnapintsakud vaja eritüüpi meest. Me kõik teame, mida see tähendab.
Transformatsioon on aga moes – ja eriti siin Kleinis – põnev teema. Zucchelli muutis teksariidest žakaarmaterjali, mis on hoolikalt kootud igapäevase kulumise ja kulumise trompe l’oeil, muutes igapäevase väärtuslikuks. Zucchelli kasutas seda teksa-žakaarkardinat esmakordselt kevadeks – nii et neil puudus meeldiv üllatuse värskus. Samamoodi fooliumiga, mis meenutas väga spetsiifilist Helmut Langi kollektsiooni. Kedagi ei rikutud. Alkeemia oli viide, mille Zucchelli välja viskas – ilmselt on ta sellest metsikult entusiastlik ja tal on raamatukogu täis selleteemalisi teatmeteoseid. See oli loogiline, nii näilise inspiratsiooniallikana kogu selle metallilise nailoni taga, pumbates üles utilitaarsete anorakkide ja MA1 jakkide visuaalset mõju; ja võib-olla mõistatusliku Dallase kohalolekust esireas. Mõistlik guugeldamine tegi kindlaks, et ta on 21. sajandi sotsiaalmeedia alkeemilise jõu kaudu muudetud popkultuuri plaatinaks (ilmselt on ta sotsiaalmeediaplatvormi Vine eriti vilunud kasutaja).
Kas Zucchelli alkemiseeris selle kollektsiooniga Kleini kulda? Mitte päris. Ülikonnad olid libedad, kuid kasutuskõlblikud; metallist vooderdised olid arreteerivad, kuid nad tundsid olevat piiratud toimetusega. Sellest tõeliselt ikoonilisest Kleini kaubamärgist ei piisanud ka. Üldiselt esitas Zucchelli etenduse, mis oli üsna soliidne hõbedane, kaetud hästi lõigatud musta ülikonnaga.