Miles Socha poolt
Kas on mõtet näidata meeste ja naiste kollektsioone samal rajal? Üha suurem hulk disainereid siin Milanos ütleb "jah", sealhulgas Miuccia Prada, kes selgitas oma motivatsiooni järgmiselt: "Meestekollektsioonide kallal töötades tunnen ma alati huvi ja naudin seda, kuidas mehed ja naised erinevalt reageerivad. sama idee täieliku vabadusega.
Nii et võib-olla on kogu see jutuajamine ja kätekõverdus, mis puudutab tarbimisrajasaadete kasutamist, pettus. Kuulame seda koonduseks!
Prada tegi selle erakordse etendusega kindlasti võimsa kasu, mis on üks tema aastate parimaid meesterõivaste väljasõite. Lõpuks ometi natukene oma istmemood ja kollektsioon, mis polnud mitte ainult mitmekesine, vaid ka mõtlemapanev ja kütkestav oma tugeva emotsionaalse tõmbega.
Kes olid need uhke välimusega mehed ja naised oma madrusemütside, kaunilt õmmeldud mantlite ja ühtsete ülikondadega, kaelarihmade ja kapuutsidega, mis olid lahti, viltu ja rippuvad? Milliseid torme või katsumusi nad üle elasid?
Lavataguses ütles Prada, et on mõtisklenud laiaulatusliku ajaloo üle: mitte kultuuriliste võidukäikude, vaid "halbade ja raskete perioodide" üle, mille ületamiseks on vaja kangelaslikkust ja kirge. Ta mõtles ka sellele, mis praegu toimub, vihjates sõdadele, vägivallale ja murrangutele, mis hävitavad või sunnivad ümber asuma miljoneid inimesi. Ta ütles, et tema saade oli „kõikide nende muljete kaasaegsel viisil segamise ja selle nüüdseks tegemiseks viisi leidmise tulemus”.
Ta tegi trükkide kallal koostööd vähetuntud prantsuse kunstnikuga Christophe Cheminiga, kelle allegoorilised joonistused – tema jaoks viiekümnendate laagrisärgid, tema jaoks romantilised särgid – küsitlevad ja remiksivad ajalugu. Näiteks üks sinises pliiats pealkirjaga "The Important One" mõtiskleb kuulsuse üle, kaasates Hercules, Sigmund Freud, kes hoiab keppi, Nina Simone poksikinnastes ja Che Guevara, kellel on Oscar.
Need tihedalt kihilised kujutised kajasid uute kujundite, kombinatsioonide ja detailide rikkalikult, mis viidi läbi mitmetasandilise puitlaastplaatide komplekti kaudu, mis oli ehitatud teatri või avaliku väljaku esilekutsumiseks. Mehed kandsid mereväe kleidi erinevaid variante, alates väikestest vöökohaga pintsakutest kuni dramaatiliste keebide ja nägusate ohvitserimantliteni. Lenduvad kraed ja kapuutsid – särkkangast, jäigast nahast või teksariidest teksariidest – näevad välja nagu 2016. aasta versioon Prada kunagiste hittide karusnahast.
Etenduse edenedes kogunesid rõivad folkloorsete kaunistuste ja kodukootud puudutustega nagu käsitsi kootud või pügatud küünarnukilaigud. Enamasti kasutas Prada tugevaid ja lihtsaid materjale: Nahk popoversärkide ja lohvakate pükste jaoks; denim õhukeste mantlite või keebide jaoks ja ruuduline villane pehme, ebamäärane seitsmekümnendate bleiserid. Püksid olid ühtlaselt kärbitud ja mõnikord ebamugavad nii tahtlikul Prada viisil.
Naisansamblites kajasid hoolsalt eksinud, tuulepuhutud meremeeste ahvatlused, seksitud kõrgete kontsade ja mustriliste sukkpükstega. Seal oli sviit mõnusalt drapeeritud satiin- ja sametkleitidest neljakümnendate hõngudega – selle kümnendi mõju kogus hoogu sel sügise-eelsel hooajal – kõik tagasihoidlikud, välja arvatud nende lahtine selg.
Küsimusele lava taga, kas ta kavatses etenduse sünget tooni, vastas Prada oma jäljendamatu lähenemisega moele: intellektuaalne, kuid kergemeelne. "Sügavalt tõsine ja sügavalt inimlik," vastas naine. „Püüdes mõista inimkonna raskusi ja seda, millega me silmitsi peame ja mida tegema peame. Aga ma loodan, et proovin ka seda kenaks muuta.