PARIIS, 21. JAANUAR 2016
autor ALEXANDER FURY
Igal hooajal on ilmselt kümmekond Issey Miyake kollektsiooni, mida meie, ajakirjandus, ei näe. Nad destilleerivad põhiliini sageli nürid mõjud meeldivateks töötlusteks. Nad teevad palju volte, mille kohta nad on sageli nii hästi tuntud ja mis täidavad sageli enamiku nende kauplustest.
See võib olla rahalehm, kuid millegi nii üldlevinud nagu Miyake'i meeldivad voldid – ja ausalt öeldes millegi, millele teised disainerid nii sageli ja kergesti viitavad – häda on see, et sul hakkab igav. Disainerina ja vaatlejana. Niisiis, kuidas katsetada ilma võõristamata? Kuidas pakkuda midagi uut ilma identiteeti kaotamata? See on probleem, millega Issey Miyake’i meesterõivaste disainer Yusuke Takahashi igal hooajal tegeleb.
Üldiselt väldib Takahashi volte – see on tark otsus. Selle asemel rajab ta maja meesterõivakollektsioonidele kangatehnoloogia ja kerguse tunnetuse – voltide eetose ilma voltimiseta. Falli jaoks nimetas ta saadet Neonomad, võsane rohu kobar lennuraja ümber, mis annab nüansi tulnukast. See tundus pisut spageti läänelik, eriti Jaapani inspireeritud nimega Prantsuse kodanikukeskuse Palais de Tokyo betoonarhitektuuri vastu. Kuidas see reisimisega juba käib?
Riided ise olid inspireeritud erinevatest kultuuridest – see vanamoeline klišee, kus rändlevad rändamise etendused, mis segavad kokku mongoolia kudumid, ratsutamine, mõned kleidid ja seelikud meestele ning sarouel-ümbrisega püksid, visuaalne stenogramm eksootika jaoks. "Neo" bitt tuli läbi ülalmainitud rõivatehnoloogias, Takahashi mullitavates hobusejõhvist kudumites või kangastes, mida kirjeldati kui kortsudeta, vormi stabiliseerivat, funktsionaalset, kerget, pestavat, mittetriigitavat. Kõik asjad, mida möödapaistev kaasaegne elu võib riietelt nõuda – tänapäeva reisimise hädad, mis lahendatakse ühe hoobiga.
Ma ei ole kindel, et selle saab kõige paremini kokku võtta jõnksatest žakaaridest hobuseraudadest (rohkem vesternidest), mille graafika meenutas kas Ettore Sottsassi maitseelamusi või 80ndate teismeliste komöödiat Saved by the Bell riidekappi, olenevalt silma keerukusest. Istusin viimasega. Lühikeste kudumitega kiiremad tsiklipüksid olid samuti veider kõrvalekaldumine (sügise jaoks, kellelegi?). Kuid fotograaf Kenji Hirasawa rabavad termokroomsed kujutised, mis on julgelt Takahashi rõivastele trükitud, ei andnud neile mitte ainult psühhotroopset trippimist, vaid ka tunde elavast inimesest. Nende kehalisus kindlasti, aga ka vajadused läbi riide. Mis oli selle kollektsiooni kummalise veetluse keskmes.