PARIIS, 24. JAANUAR 2016
autor ALEXANDER FURY
Nostalgia on võimas asi, nagu see hooaeg on tõestanud. Kui inimesed seda hukka ei mõistnud, kuulutasid nad seda oma järgmise suure inspiratsiooniallikana. Möödunud asjade meenutamisel on moe jaoks võimas tõmbejõud, kus möödunud aastakümnete taaselustused keerlevad aina kahanevas ringis. Muide, Yves Saint Laurent armastas natuke Proustit – seal on Louis Vuittoni ümbris, mis on spetsiaalselt valmistatud tema köidete kandmiseks, mis on praegu Grand Palais's eksponeeritud näitusel, mis oli pühendatud selle kaubamärgi ajaloolisele ajaloole. Vuitton, ma mõtlen; kuigi tänava ääres on Saint Laurent'i muuseum.
Mäletamise tugevus seisnes idees, mida Thom Browne uuris: tema sõnul oli tema sügisesine etendus umbes 13 meest, kes külastasid uuesti oma 30 aasta tagust härrasmeeste klubi, võib-olla füüsiliselt, kindlasti ka mnemooniliselt. Sellest tuleneb asjaolu, et iga riietus ilmus triptühhonis: esimene kaltsukas; seejärel kerge stressitase; lõpuks põlised. Igaühel oli variatsioone klassikalisest mehelikust rõivastusest – frakid, sõjaväe mantlid, karusnahaga ääristatud chesterfieldid – ja nende ülaosas oli jubedalt üle näo kallutatav pallikübar. See ei olnud lagunemisprotsess, vaid taastumine, naasmine endise hiilguse juurde. Alguses pühkis paar modelli vanapoiste klubi riietuse pealt tolmulehti, sealhulgas uhke lühtri, tiiva seljatoega toolid ja küpsetaja tosin kullatud raami.
À la Recherche du Temps Perdu's langeb Proust vaimustusse mälestustest, mida äratab teejootud madeleine. Browne'i näitusel oli palju sarnast mõtlemisainet: tahtmatud mälestused - ettekujutused, mis tekkisid tahtmatult, kuid mis on sageli sama võimsad. Kui modellid võtsid oma koha sisse, täiuslik originaal, mis seisis vastamisi "ebatäiuslike" võltsingutega, oli Dorian Gray varjundeid lihtne näha – mitte ainult Browne'i lemmikvillavärvide tõttu. Need metsikud modellid võiksid olla tema laastatud õline portree, kelle noorusehimu peegeldab nii moesüsteemi. Kas me kõik pole tänapäeval sunnitud olema tunnistajaks oma lagunemisele? Ja kas aeg pole mitte üks asi, mida isegi rikkamad ei saa osta? Me ei saa seda kindlasti tagasi pöörata. Aeg oli kunstnik René Magritte’i kinnisidee ja tema loomingust oli vaieldamatult vastukaja maskeerivates pallikübarates, kordamises, tühjades raamides.
Aeg on midagi, mida disainerid on sageli nimetanud tõeliseks luksuseks, eriti viimasel paaril aastal, mil see on muutunud üha väärtuslikumaks. Palju aega kulus ka nende riiete valmistamiseks, mis olid vaieldamatult luksuslikud. Mõni lappimine, ängistav ja tahtlik kulumine muutis ebatäiusliku kahtlemata töömahukamaks – täiuslikumaks – kui veatud rõivad. "Mõnikord on see ilusam," mõtiskles Browne lühikesele keebile ja jet-kaunistusega frakile tikitud lahtikäinud pärlitest.
Mäletasid ka maandumisradasid endistest aegadest, mil disainerid tegid kõik endast oleneva, et etendust lavastada, et oma rõivaste kaudu lugu esile kutsuda. Sellest vanast koolist pole palju järel. Võib-olla on ajad muutunud; või võib-olla pole disaineritel lihtsalt väga palju öelda või pole aega seda öelda kaasaegse raja kiirendatud süsteemis. Thom Browne korraldab igal meesteriiete hooajal etenduse; ta esitleb Pre-Fall kollektsioone ja näitab naiste rõivaid vaevalt kahe nädala pärast. Aeg on kahtlemata tema meeles.
Hea mood võib rääkida mitmel tasandil. Rääkige Oscar Wilde'i ja Prousti ja Browne'i teemal (ta tegi mulle seda). Selle etenduse aluseks oli ka leidlik viis näidata kaasahaaravaid rõivaid, mis on kaunilt tehtud, kuid mille igasse õmblusesse on peidetud tähendus. See, mille üle tuleb nostalgiat tekitada, kui meenutate möödunud suurepäraseid moeetendusi.