"See algab kohast, kus me kõik oleme mingil hetkel olnud, me kõik oma mõtetes. Mitte sõna otseses mõttes, füüsiliselt, sest me kõik tegime selle koha ja tunde subjektiivse konstruktsiooni. Ja siis vähehaaval see avastamisel asendatakse ja me muutume vabamaks, kuni saame vabaks – ja siis lõpeb see ilusa õhtusöögiga.
Nii kirjeldas Alessandro Sartori Ermenegildo Zegna kevadkollektsiooni filmi, EDM-iga varustatud metafüüsilise pandeemia narratiivi, mis viis oma mudelid The Shining-likust segadusest, milleks on öösel üksi Torino labürindis lõksus jäämine, kuni vee peal kõndivate sõprade Truman Show'i sürreaalsuseni. taasühendatud õhtusöök Milanos – enne Being John Malkovich / Eternal Sunshine OTSM tegi-seda-isegi-juhtumist.
Muidugi see juhtus ja on siiani, kuigi Sartori arvab mitteametlikult, et see on EZ viimane 100% digitaalselt esitletud kollektsioon. "Siiski tahan kindlasti säilitada mõned digitaalsed aspektid, mille oleme viimase aasta jooksul avastanud, ja ühendada need taastatud füüsilisega, et lisada jutuvestmise ulatust."
Selle jutuvestmise eesmärk on edastada võtmetähtsusega Zegna takeaway, mis on kogutud 18-kuulisest pausist, mis on samuti selles kogumikus sõnastatud.
Idee on luua tipptasemel meesterõivaste jaoks uus mudel, mis võtab kõik käsitöölised, asjatundlikud ja tehnilised varasemast, ilma et oleks austatav selle esteetikale praegu ja ees: kohandada sartoriaalse mudeli modaalsust, säilitada käsitöö ja teadmised ehitusest, lükates samal ajal tagasi sartoriaalse vormi eelarvamuslikud reeglid, et liikuda edasi 19. sajandi lõpu maitsetest, et kajastada 21. sajandi oma.
Nimetage seda postsartoriaalseks rätsepatööks.
Sartori ütles: „käsitöö on klassikalistest rätsepavormidest täielikult liikunud nendele uutele vormidele. Praktiliselt ehitame Novarasse uut ateljeed kõigi nende uute jakkide ja ülikondade ning muude projekteeritavate rõivaste ehitamiseks.
Filmis olevad mudelid – mõned neist naised, kes kandsid meesterõivaste täpseid versioone – olid riietatud erineva värvi, materjali ja disainiga tükkideks, mis olid siiski loodud nii, et need oleksid omavahel vahetatavad ja omavahel segatavad (nagu meeste riidekapp). kuid realistlikumalt viimistletud esteetikaga.
Sisemise vööga poolkimono jakid, sügava taskuga tööriiete jakid, liibuvad pluusid või pikad ja lõdvad tolmujakid olid erinevalt valmistatud vatist siidist või töödeldud vasikanahast või regenereeritud Trivero villast või puuvillast või känguru-, linasest, kanepist või muust. konstrueeritud sartoriaalseid tehnikaid kasutades (taskute lõuend, raglaanvarrukad).
Mõned tükid olid kootud ilusa abstraktse villase žakaarmadratsiga, kuid enamik toetus kanga matile või läikele, et tekitada silmailu. Värvid varieerusid mustast, oliivist, vaniljest ja tumepunasest kuni pastellrohelise ja roosani.
Jakkide all olid peaaegu alati laia säärega püksikujulised kummitöötlusega püksid, et vältida äärte narmendamist, mida omakorda kanti vormitud nahast elastsete slingback tossude ja vormitud tallaga chukka saabaste peal. Aksessuaaride hulka kuulusid täiendavates värvides känguru töökotid ja iga templi all rippuvate väikeste 1970. aastate stiilis kaitseakendega päikeseprillid.
„Materjalikasutus muutub palju sügavamaks ja taaskasutusprotsessi jätkamine toob meid kiudude juurde, mida me varem ei osanud oodata, nagu kanep ja siid. Keskendutakse selle modulaarse lähenemisviisi kasutamisele, mõelda igal hooajal mitte sellele, mida teil pole, vaid sellele, mis teil on, ja seejärel sellele, kuidas saaksite seda laiendada ilma midagi ära viskamata, vaid selleks, et suurendada oma valikuid ja võimalusi. Ma arvan, et selle kõige aluseks on see, et mugavus on muutunud võtmeks.
Sartori
Uue vaatenurgaga rägastikust väljudes on huvitav näha, kas EZ-i värskelt sõnastatud esteetika õitseb meesterõivaste ökosüsteemi laiema vastastikuse saastumise kaudu: pole põhjust, miks see ei peaks, ja iga põhjus, miks see võib juhtuda.