See kaasahaarav etendus näitas, et Demna Gvasalia on moemeister – ning rätsep ja õmbleja, kes oli sama hoolas kui varalahkunud asutaja.
George V avenüü moesalongis algas muusikata etendus, mis võimaldas külalistel kuulda kangaste sahinat – madalatel dressipükstel, käsitsi kangastelgedel lohisevatel teksadel beežil vaibal ja parkadel. õlgadest taganeva mahuga juga.
Demna Gvasalia oli viinud kõrgmoe kaasaegsesse maailma, tuues üles nooremale publikule tuttavaid rõivaid – ja selliseid kultuurilisi piksevardaid nagu Kanye West, kes saabus Balenciaga couture show’le kandes oma Gapi projektist pärit sibulakujulist musta puhvrit, kuid kes võib soovida. et uuendada Gvasalia elegantse ja imposantse polsterdatud ooperimantli ja stooli vastu.
"Kuidas me saame olla kindlad, et see olete sina?" Luksustitaan François-Henri Pinault, Keringi esimees ja tegevjuht, ütles naeratades, kui tervitas Westi, kelle nägu varjas trükitud kott, millesse oli augustatud mõned hingamisavad. Lewis Hamilton, James Harden, Bella Hadid, Lil Baby ja Salma Hayek olid teiste julgete nägudega nimede hulgas ruumis, mis taastati hoolikalt selliseks, nagu see välja nägi 1960. aastate lõpus, kui Cristóbal Balenciaga käärid järsult üles riputas.
Pariisi Couture Weeki üks kuumimaid pileteid, mis tähistas Balenciaga naasmist moeareenile pärast 53-aastast eemalolekut, oli etendusel elektriline atmosfäär ja see tegi Gvasaliast koheselt moemeistri – ning rätsepa ja õmbleja silueti osas pedantse suhtumise. kui hiline asutaja.
Ta avas väljapaneku kümmekond tumedat ülikonda ja smokingut, mille modelleerisid kõrge kontsaga saapad mehed ja naised, mis tõstsid oma raami ettepoole, keskendudes laiadele, vormitud õlgadele, uhketele pükstele ja aeg-ajalt nihestatud vöökohale.
Kujundid muutusid etenduse edenedes arhitektuursemaks, kraed ulatusid üles ja väljapoole või kasteti elegantselt taha. Gvasalia oli selle dramaatilise tehnika suhtes agnostiline, kasutas seda teksajakkidel, kohandatud päevakleitidel või uhketel satiinist õhtukleitidel.
Tema polsterdatud mustas T-särgis ja tagasipööratavas hallis kapuutsis oli vinget huumorit ja vaevarikast tehnikat; varjatud luksust tema kašmiirvooderdatud dressiülikonnas ja efektsed tikandid kuni kahe kuu väärtuses mõnel hommikumantlil, mis on inspireeritud otseselt arhiivist.
Võttes endasse Balenciaga pärandi olemust, jäi Gvasalia truuks oma ülisuurtele vormidele ja düstoopilise varjundiga teravusele, poleeritud ja täiuslikult kohandatud erakordsete kangastega ning Euroopa parimate eriateljeede abiga.
"See on minu karjääris millegi erineva algus," ütles disainer pärast etendust, kandes pikka ja karmi musta mantlit – ilma mütsita ja küünelakita. "Inimesed panevad mind alati kellegi kasti, kes disainib kapuutsi ja tosse. Ja see pole tegelikult see, kes ma olen. Oluline oli kasutada seda võimalust, et näidata, kes ma disainerina tegelikult olen, ja see kollektsioon oli selle ilming.
Walter Van Beirendonck, üks Gvasalia õpetajatest Antwerpeni Kuninglikus Kaunite Kunstide Akadeemias, kes palkas ta kohe koolist välja, et oma meestekollektsiooni kallal töötada, avaldas saatele entusiastliku pöidla.
"Ma leidsin, et see on tõesti uskumatu - nii ilus segu Balenciaga ja ka modernsuse vahel," ütles ta. “Suurem osa moest on kaunistamine. Ja siin oli jutt rätsepatööst ja uuest viisist mahtudega töötamiseks.