See oli Emporio Armani esimene füüsiline lennuraja show alates 2020. aasta veebruarist ning kollektsioon tähistas kaubamärgi 40. juubelit.
Armani teatris, mis oli sotsiaalselt distantseeritud istekohtade tõttu pooltühi, tundus see etendus lahe sisesündmusena – isegi proovina – võrreldes tavapärase ülerahvastatuse, etenduse-eelse kuulujutu ja täpse 30-minutilise viivitusega enne esimeste modellide ilmumist. See oli Emporio Armani esimene füüsiline lennuraja show alates 2020. aasta veebruarist, mil COVID-19 maailma tabas. Teine põhjus oli see, et tema kõrval oli selle vibu jaoks Silvana, tema õetütar: 86-aastane härra Armani on juba öelnud, et valmistub tulevikuks ja see oli värske tõend selle kohta.
See saade tähistas 40 aasta möödumist sellest, kui Armani avas Milanos uue poe, kus müüdi kollektsiooni, millele ta andis nimeks Emporio Armani või Armani Emporium (ladina keeles). Idee oli tõlkida tema hüppeliselt tõusev Ameerika Gigolo ja Grace Jonesi veetlus kontseptsiooniks, mis kajastas Elio Fiorucci jaemüügi sära, kuid keskendus Armani koodide juurdepääsetavamale, taskukohasem ja vaieldamatult paindlikule väljendusele.
Alates Roberto Mancinist koos (üsna hea) Itaalia jalgpallikoondisega kuni 80 hooaega kampaaniateni, mis on domineerinud Corso Garibaldil ja reklaamtahvlitel kogu maailmas, saatele eelnenud filmitud montaaž (kuid kummalisel kombel ei sisaldanud titaanlikult valgustatud silte mis tervitab iga Linate lennujaama saabujat) tuletas eemal viibivale publikule (tervislikel põhjustel) meelde Emporio igihaljast veetlust.
Järgnenud kogumik näitas, miks. Hõlmades nii naiste kui ka meeste rõivaid, läbis see androgüünsete (kuid mitte soovaba) rätsepatöö Armeenia võtmeterritooriumi, hajutas oma ekstsentrilist stiili (alati müts, pluss Memphist meenutavad tursked ehted), mis suunati kõrvale mõne mittespetsiifilise, kuid kindlasti mitte-Itaalia viited siluetis ja akvarellilaadsetes mustrites ning pöördusid perioodiliselt tagasi geniaalselt kujundatud kolmekordse palistatud peokleidi versioonide juurde.
Nagu alati, oli Vogue Runwayl rohkem välimust kui fotosid, sest Armani saatis oma modellid välja klastritena, kusjuures suuremad rühmitused rõhutasid tema kavandatava laiema narratiivi spetsiifilist moepeatükki. Minu lemmiküleminek oli meesterõivaste sektsioonist, kus olid tavaliselt uhked jakid, mis olid ühendatud peopesaga trükitud lipsudega (Miami Vice'i viide?), mida kanti slaidide kohal.
See muutus järsku peaaegu dekadentlikult tehniliseks üleni valgeks, kuid torudega spordirõivasteks, millel on horisontaalse joonega EA logo 7: rattapüksid ja tossud lahus, oli raske öelda, millise spordiala jaoks need täpselt mõeldud olid, kuid see nägi lahe välja. Siis veel üks lüliti: purustatud siidist linane rätsepatöö kimono krae aktsentidega. Ja siis veel üks ja veel üks…
See kõik nägi aga välja puhtalt Armani. See oli saade, mis näitas, kuidas pidev taasleiutamine konstantsete disainiväärtuste parameetrite raames loob valemi, mille kaudu silt võib jääda igavesti nooreks. Auguri, Emporio.
Autorid: @stefanoguindani@sgpitalia