Ofiziala da. Udaberrirako modaren obsesioa bidaia da; sinonimoak, hain zuzen ere, azkar agortzen ari dira diseinatzaileen begi nomada, ibiltaria eta ibiltaria deskribatzeko. Hiru kanpoan daude, hortxe. Mugimendu etengabearen ideia hori ez da Kim Jonesentzat inspirazio iturri bat, bizimodu bat da. Noraezean gura duen gizona da, azken hamarkadan Japoniara bakarrik 70 aldiz baino gehiago bidaiatu duen gizona, eta gainera leku ugari.
Jonesekin jarraitzea lan zaila da. Modu egokian, Louis Vuittonentzako gizonezkoen arropa diseinatzeaz arduratu da, bidaiariaren nozioa izan zen bere izateko arrazoia. Gutxitan da zer baina non hurrengo Jonesekin, inspirazioari dagokionez. Eszenek josturak egiten dituzte.
Nolatan, bada, hurrengo denboraldirako Jonesek ez ihes egitea erabaki zuela, itzultzea baizik? Bere udaberriko Louis Vuitton ikuskizuna ez zen bidaiari buruzkoa, etxerako buelta bat baizik. Jonesen modu tipikoan, hori ez dago toki bakar batekin, hirukote batekin baizik: Afrika, non hazi zen; Londres, non ikasi zuen; eta Paris, non orain bizi eta lan egiten duen.
Azken bi hauek ziren agerikoenak: Afrika, krokodilo eta ostruzen luxuzko larruazal exotikoen iturria, masai inspirazioko koadroak, eta sabanan zuritutako eta harea-itsua den paleta bat buff, taupe eta ecruz nagusi (deituko genioke). beige); Londresek punka errenditu zuen bitartean. "Beti dago Londres pixka bat ezkutatuta nonbait", esan zuen Jonesek. Egia esan, asko zegoen. Jones punk oroigarrien bildumazale amorratua da —Vivienne Westwood eta Malcolm McLarenen horda bere Sex and Seditionaries garaiko produkzioa bigarrena da, museo asko barne—, eta bildumako bondage-buckled erreferentziazko material gisa erabili zuen. prakak, D-eraztunak eta txakur-lepokoak, nahiz eta Frantziako modan bikain bukatuak. Txakur-lepoko hori, bidenabar, artxiboko Vuitton estiloa zen, txakurrentzako erabiliena, "Baxter" izenekoa.
Zeharkatze bitxi eta anakroniko horiek izan ziren bilduma hau benetan distiratsua egin zutenak. Zer moduz Afrikako txekeek tartana gutxi gorabehera uhala larru haietan? Edo punkaren erabilgarritasun-xehetasunak, Jonesentzat, Vuitton-en historiaren alderdi funtzionalarekin lotzen zirela, enborra tradizionalen klipak eta lokarriekin. Ostruz-larruaren ezaugarri den pimply-agerraldiko bonbardatzaile arrosa-marroi batek esaera zahar bat gogorarazten zuen: Punk puntuak estutzea bezalakoa da. Salbu, Vuitton horiek estutuko balira, Champneys-eko bainuetxe batean izango litzateke. Gero, enborrak "Plastikozko Bereziak" izenez aipatzen ziren eta, zintzotasunez, Vuitton-en estalitako mihisea plastiko loriatua (eta oso garestia) dela pentsatzea. Jonesek ere benetako gauzak izan zituen ikuskizun honetan, LV monogramarekin grabatutako gomazko lubakiak eta diseinatzailearen lagunek eta Jake eta Dinos Chapman-ek iraganeko kolaboratzaileek marraztutako animalia mutatuen sorta batekin inprimatuta.
Zer esan nahi du etxera etortzeak? Ezagutza bat. Arrakasta handien bildumatzat jo nahi ez zeniokeen arren, Jonesek etxean bere jardunean zehar aztertu dituen ideien riff eta erreferentzia egin zuen. Chapman estanpa horiek bat ziren; Afrikako beste txeke bat, bere debutean abian jarritako denboraldirako bost urte, gaur berritu baina oraindik antzematen dena. Chapman-en zonbi zooa libre zebilenean, 1896an sortutako diseinuaren jatorrizko planoan inspiratutako Vuitton monograma batean zegoen —monogramaren erroa, Jonesek bere sustraiak arakatu zituen bezala.
Egia esan, hori izan zen Jonesek denboraldi honetan eramatea erabaki zuen bidaia: oroimenaren bidetik, berea eta Louis Vuittonena. Poltsen formak artxiboetatik kontzienteki altxatu zituzten —Steamer-a motxila bihurtu zen; Randonnee izeneko 70eko hamarkadako duffel estiloak uhal berria lortu zuen; Valise enborrak springbok edo zebra urdin elektriko batekin jantzita atera ziren. Etxerako elementuak etiketaren azken irteera baino epelago sentitu zuen ikuskizuna eragin zuen, agian; pertsonalagoa, zalantzarik gabe, saihestezina dena, Jonesek esku artean dituen gaiekin duen lotura kontuan hartuta. Horrek eragin gehigarria eman zion, aurpegi erakargarriaren xafla distiratsuari. Sakontasuna eman zion, eta hori bereziki zaila da aurretik hain sakon ustiatutako gaiak jorratzen direnean.
Jonesen gaur erreferentziak ez zuen punka birtestualizatzeko hainbeste goratu. Matxinadak zer esan zezakeen erakutsi zuen, XXI.mendeko luxuzko ondasunen etxe batean. Bekainak altxatuko dira, baina matxinada ez da Vuitton gizonezkoen arropa gisa proposatzen den punk-eko putetxeko arrastaka eta segurtasunez jantzitako jantziak ikustea, baina diseinatzaile batek eman zuen horiek aurkezteko askatasuna. Gero eta saturatuago dagoen luxuzko ondasunen panoraman, horregatik nabarmendu zen ikuskizun hau.