Luxenburgoko Jardin du Orangerie Férou-k Berluti Menswear 2020ko Udaberri/Udari ongietorria eman dio Parisen.
Kris van Asscheren jostunaren ikuspegi modernista koloreari oda batean itzultzen da Parisen Berluti bildumaren aurkezpenean. Emakumezkoen diseinuan, lumetan eta xehetasunetan egin zuen lehen sasialdiaren barruan.
Kris Van Assche-k bere Berluti ikuskizuna ireki zuen Anna Karina aktorearen audio klip batekin Jean-Luc Godard-en pelikula batean poesia irakurtzen zuena, eta itxi zuen Gigi Hadid-ek pistatik paseatzen zuela, ostruka lumaz betetako mahuka berde menta gabeko traje batekin. Diseinatzaileak buruan sedukzioa zuela esatea arinki esatea da.
Parisko Luxenburgoko Lorategiko Orangery-n egindako ikuskizunaren ostean oholtza gune itogarrian hitz egin zuen Van Asschek esan zuen Piergiorgio Del Moro casting zuzendariari agindu ziola: "Ekar nazazu munduko neskarik ederrenak, munduak edertasuna behar duelako".
Gogorarazi behar da Berluti gizonezkoen zapatagilea dela, eta, gainera, gizonentzako jantzien hornitzailea. Ez die emakumeei erantzuten, gaur egun. Hala ere, urtarrilean etxerako estreinatu zuenetik, Van Assche-k emakumezko modeloak pasarelara eta publizitate kanpainetara eraman ditu bere Berluti gizona definitzen laguntzeko.
«Gizonezkoen marka da, ez dago dudarik, baina sedukzioarekin jolastea ere polita da Berluti gizon hau lehen lantzen nuena baino sexyago bihurtzeko. Hau helduagoa da, zalantzarik gabe», adierazi zuen Dior Homme diseinatzaile ohiak.
Denboraldi honetako bere sedukzio armen artean, aberastasun ezkutu itxurako bat zegoen, kolore saturatuetako itxura tonalak eta Berlutiren patinaren tonu aberatsetan tindatutako larruzko piezak edo Scritto-rekin erliebea - XVIII. mendeko eskuizkribuaren motibo bat. piezaren jatorria telegrafiatzen du, baina logo bat baino sotilagoa da.
Van Assche-k jantziak askatu zituen galtza tolestu lehorrekin edo bermuda laburrekin, eta proportzioekin jolastu zuen jakak mahuk moztuz sorbalda luzeekin, edo galtzen aurrealdea zatituz hanka luzatzeko.
Konpainiaren ondarea esploratzen jarraitu zuen iltze-buruak gainazaleko dekorazio gisa erabiliz. Van Asschek esan zuen Berlutiren punta-puntako "fabrikazioa" bisitatu zuelako ideia Ferraran (Italia), eta han ohartu zen zapatariek azkazalak ahoan dituztela.
Berluti 2019ko udazken/negua Paris
Ilara trinkoetan distira egiten zuten moto-kate lodi batez hornitutako maleta batetik, eta patinazko larruzko traje marroi baten gainean, gorputz gurutzatuaren motxila eta oinetako punta-puntuan hautsak bota zituzten. «Tradizioari eta garaikide izateari buruzkoa da. Uko egiten diot pentsatzeari Berlutik betiko luxuari buruz soilik izan behar dela», esan zuen Van Asschek.
Berlutik izan beharko lukeena, neurri batean, liburu ireki bat da. Bere aurrekoek, Haider Ackermann eta Alessandro Sartori, bakoitzak bere erara ustiatu zuen markaren ondarea. Van Asscheren ikuspegiak denbora pixka bat beharko du eusteko, baina emakume haiek zerbaitetan zeudela zirudien.