Se on virallista. Muodin kevään pakkomielle on matkustaminen – synonyymit todellakin loppuvat nopeasti kuvaamaan suunnittelijoiden nomadista, kiertävää ja kiertävää silmää. Siellä on kolme poissa toiminnasta. Tämä ajatus lakkaamattomasta liikkeestä ei ole vain inspiraation lähde Kim Jonesille – se on elämäntapa. Hän on vaellushalun puristama mies, joka on matkustanut Japanissa yksin yli 70 kertaa viimeisen vuosikymmenen aikana ja monessa muussakin paikassa.
Jonesin perässä pysyminen on vaikeaa työtä. Sopivasti hän on saanut tehtäväkseen suunnitella miesten asut Louis Vuittonille, talolle, jonka perustavanlaatuinen syy oli matkailijan käsite. Harvoin mitä, mutta missä seuraavaksi Jonesin kanssa, kun kyse on inspiraatiosta. Kohtaukset tekevät saumat.
Miksi sitten Jones päätti olla pakoon ensi kaudella, vaan palata? Hänen kevään Louis Vuitton -esitys ei koskenut matkustamista – pikemminkin kotiinpaluuta. Tyypillisellä jonesilaisella tavalla se ei liity yhteen paikkaan, vaan kolmikkoon: Afrikkaan, jossa hän varttui; Lontoossa, jossa hän opiskeli; ja Pariisissa, jossa hän asuu ja työskentelee nyt.
Kaksi viimeksi mainittua olivat ilmeisimpiä: Afrikka, ylellisten eksoottisten krokotiilin ja strutsin nahkojen lähde, Masai-vaikutteiset shekit ja savannilla valkaistu, hiekkasokea paletti, jota hallitsevat buff, taupe ja ecru (me kutsumme sitä beige); kun Lontoo luovutti punkin. "Jonkin on aina piilotettu jotain pientä Lontoota", sanoi Jones. Itse asiassa niitä oli aika paljon. Jones on innokas punk-muistoesineiden keräilijä – hänen Vivienne Westwoodin ja Malcolm McLarenin tuotos Sex and Seditionaries -aikakaudelta on vertaansa vailla, mukaan lukien monet museot. housut, D-sormukset ja koiran kaulapannat, vaikkakin ranskalaiseen tyyliin viimeistellysti. Tuo koiran kaulapanta oli muuten arkisto-Vuitton-tyyli, jota käytettiin yleisemmin piskoihin, nimeltään "Baxter".
Juuri nuo omituiset, anakronistiset risteykset saivat tämän kokoelman todella hehkumaan. Entä afrikkalaiset sekit, jotka ovat lähellä tartaania noissa laihoissa rannekkeissa? Tai että punkin hyödyllisyystiedot liittyivät Jonesille Vuittonin historian toiminnalliseen puoleen, perinteisten arkkujen klipsiin ja kiinnikkeisiin. Vaaleanruskea pommikone strutsinnahalle ominaisessa näppylässä muistutti vanhaa sananlaskua: Punk on kuin täplien puristamista. Paitsi, jos näitä Vuittoneja puristettaisiin, se olisi Champneysin kylpylässä. Sitten on se tosiasia, että arkuja kutsuttiin "Plastic Peculiarsiksi" ja ajatus siitä, että rehellisesti sanottuna Vuittonin päällystetty kangas on ylistetty (ja erittäin kallis) muovi. Jonesilla oli myös tässä esityksessä todellista tavaraa, pervyisiä kumihautoja, joihin oli kaiverrettu LV-monogrammi ja joihin oli painettu mutatoituneiden eläinten eläinryhmä, jonka suunnittelijan ystävät ja entiset yhteistyökumppanit Jake ja Dinos Chapman olivat kirjoitelleet.
Mitä kotiinpaluu tarkoittaa? Tuttuus. Vaikka tätä ei haluaisi kutsua hittikokoelmaksi, se riffoi ja viittasi ideoihin, joita Jones on tutkinut talossa ollessaan. Nuo Chapman-vedokset olivat yksi; Afrikkalainen tarkistaa toisen, joka julkaistiin debyyttinsä aikana viisi vuotta ennen kauden alkua, päivitetty tänään mutta silti tunnistettavissa. Kun Chapmanin zombie-eläintarha vaelsi vapaana, se oli Vuitton-monogrammissa, joka oli saanut inspiraationsa alkuperäisestä vuonna 1896 laaditusta suunnittelusuunnitelmasta – monogrammin juurista, aivan kuten Jones tutki omia juuriaan.
Itse asiassa se oli matka, jonka Jones päätti viedä meidät tälle kaudelle – omaa ja Louis Vuittonin muistikaistaa pitkin. Laukkujen muotoja nostettiin tietoisesti arkistosta – Steameristä tuli reppu; 70-luvun duffel-tyyli nimeltä Randonnee sai uuden hihnan; Valisen arkut tulivat keväällä tai sähkösinisellä seepralla. Homecoming-elementti johti esitykseen, joka tuntui ehkä lämpimämmältä kuin levy-yhtiön viimeisin retki; varmasti henkilökohtaisempi, mikä on väistämätöntä, kun otetaan huomioon Jonesin yhteys käsillä oleviin aiheisiin. Se antoi sille lisävaikutuksen, kiiltävälle viilulle kasvojen vetovoimaan. Se antoi sille syvyyttä, mikä on erityisen hankalaa, kun käsitellään aiemmin niin perusteellisesti louhittuja aiheita.
Jonesin tämän päivän viittaukset eivät nostaneet niin paljon kuin uudelleen kontekstualisoivat punkin. Se osoitti, mitä kapina voisi tarkoittaa 2000-luvun luksustavaratalossa. Kulmakarvat kohotetaan – mutta kapina ei ole Vuittonin miesten vaatteiksi ehdotetun punk-pukin bordelli-hiipivien, turvapukujen näkemys, vaan suunnittelija antoi vapauden esittää ne. Yhä kyllästyneemmässä luksustavaramaisemassa tämä esitys erottui siksi joukosta.