Virgil Abloh järjesti esityksen, jossa tutkittiin rotu-identiteetin ja kulttuurisen omaksumisen teemoja.
Kuka saa vaatia vaatekappaleen omistusoikeutta? On kysymys, jota Virgil Abloh jäi pohtimaan viimeisen Louis Vuitton -kokoelmansa jälkeen belgialaisen suunnittelijan Walter Van Beirendonckin syytösten johdosta, että hän oli repinyt joitakin hänen mallejaan - väitteet, jotka Abloh kiisti jyrkästi.
Se sai Ablohin ajattelemaan kulttuurista omaksumista ja hänen käsitystäsä muotoilusta mustana teini-ikäisenä Yhdysvalloissa "Kasvoin tunteessani, että muotoilu ei ollut minua varten, koska en nähnyt ketään kaltaistani suunnittelussa", hän sanoi.
Sen sijaan Ablohin kansankieli oli "normaalia: asioita, jotka ovat helposti saatavilla, suunnittelemattomia. Vaatteet, jotka olivat halpakaupassani, niitä ei ollut suunniteltu, ja vaatteet luksuskadulla, ne on suunniteltu. Se on siis muotikoulutukseni."
Vaatekaapin niitit – työpuku, farkkutakki, pölytakki tai farkut – muodostivat perustan hänen syksyn Vuittonin kokoonpanolle. Mutta jopa arkkityypit voivat saada poliittisen näkökulman, kun niitä tarkastellaan rodun prisman läpi. Miltä värisokeassa maailmassa näyttää opiskelija vai myyjä, galleria, arkkitehti?
Kysymys perustui hänen mukaansatempaavaan esitykseensä, jossa sekoitettiin elementtejä slam-runoutta, koreografiaa, konserttia, taideinstallaatiota – ja jopa luistelua. Esiintyjä Josh Johnsonin kanssa kehitetty konsepti on saanut inspiraationsa kirjailija James Baldwinin vuonna 1953 julkaisemasta Stranger in the Village -esseestä.
Ohjelma oli alun perin suunniteltu esitettäväksi livenä, mutta se kuvattiin ilman vieraita COVID-19:n leviämisen hillitsemiseksi suunniteltujen rajoitusten vuoksi.
Baldwin-hahmona seisoi Slam-tähti Saul Williams, joka teki magneettisen esityksen. Alkukohtauksessa hänet näytettiin mustassa päällystakkeessa vaeltavan lumisessa vuoristomaisemassa ennen kuin hän siirtyi modernistiseen marmorihuoneeseen Tennis Club de Parisin sisällä.
Tyylikkäissä puvuissa pukeutuneita miehiä käveli ohi, kun mies makasi tajuttomana lattialla pukeutuneena heidän kaltaiseensa. Ääniraidalla brittiläinen runoilija Kai-Isaiah Jamal totesi: "Musitteina, trans-ihmisinä ja syrjäytyneinä ihmisinä maailma on täällä meitä varten, sillä se vie meiltä niin paljon." Esityksen päätti räppäri Mos Def.
Asut olivat kuin vahvistetut versiot tutuista siluetteista: harmaa puku muutettiin trompe-l'oeil-marmoriprintillä, kun taas takit pidennettiin dramaattisesti lattiaa pitkin. "Halusin tehdä vaatteita, jotka olivat normaaleja, mutta tavallaan vahvistavat niitä niin, että niistä tuli käsityötä, kiitorataa tai toimituksellista", Abloh sanoi.
Suunnittelija on puhunut usein "3 prosentin" säännöstään: olemassa olevan mallin muokkaamisesta vain 3 prosentilla, jotta siitä tulee jotain uutta. Se on lähestymistapa, joka on paljastanut hänet plagiointisyytöksille, joilla hän uskoo olevan imperialistinen pohjasävy, koska valkoiset suunnittelijat lainaavat rutiininomaisesti muista kulttuureista.
Kääntyessään kriitikoidensa puoleen Abloh päätti tuoda esiin mustia design-aiheita, jotka saattavat jäädä tunnistamatta länsimaisessa kulttuurissa. Ruudulliset kankaat, joita käytettiin päällysvaatteissa tai kilttimaisissa laskoshameissa, loivat sillan skotlantilaisten tartaanien ja hänen ghanalaisen isänsä erityistilaisuuksiin käyttämän kente-kankaan välille.
Kuvioidut kankaat, joissa oli Vuittonin kukkamonogrammi-aihe pyramidien ja maailmankarttojen ohella, perustuivat hänen äitinsä suosimiin eloisiin vahakankaisiin.
"Koska olen yksi harvoista värisuunnittelijoista, jotka näkyvät Pariisin aikataulussa, olen tavallaan monimuotoisuuden liikkeen hahmo", Abloh sanoi. "Rehellisesti sanottuna en halua näiden asioiden olevan vain hetken."
Korostaakseen pointtiaan, suunnittelija, joka on tehnyt sanoja lainausmerkeissä, merkitsee Off-White-merkkinsä allekirjoitusta, napautti käsitteellistä taiteilijaa Lawrence Weineria luomaan salaperäisiä aforismeja, kuten "Somewhere somehow", joka esiintyi laukkujen hihnoissa ja huiveissa.
Louis Vuitton esitteli Virgil Ablohin syksy-talvi 2021 -kokoelman Pariisissa 21. tammikuuta.
Virgil Ablohin elokuva ja "Moved by the Motion"
Hänen muodollisia ja rentoja siluetteja täydensivät trompe-l'oeil-rakenteet, kuten Pariisin muistomerkkien, kuten Notre-Damen katedraalin, 3D-kopioista tehty toppi ja sarja vihreän valkokankaan varjossa olevia asuja, jotka tuntuivat nirsoilta kommenteilta. digitaalisessa lukituselämässämme – ja taatusti ilmestyy Instagramiin.
Koska kokoelmamuistiinpanot olivat niin tiheitä, ne vaativat käytännössä kulttuurintutkimuksen tutkinnon, esitys kiteytti suunnittelijoiden tämän päivän haasteet: kuinka vastata kuluttajien muuttuviin makuun, puuttua monimuotoisuuteen, kierrättää ja jollakin tavalla silti leikata melua?
"On ennennäkemättömän paljon aikaa ajatella", Abloh pohti. ”Esityksen tekeminen vuonna 2021 on varmasti erilaista kuin 2020 ja 2019. Vaatii paljon ulottuvuusajattelua, jotta voin tehdä jotain painon ja painovoiman kanssa, mutta myös tehtaiden sulkemisen tai kunnianhimon pysyä aikataulussa ja tehdä jotain taiteellista."
Tässä mielessä syksyn 2021 näyttely oli hänen kunnianhimoisin projektinsa tähän mennessä ja vahvisti muotimerkkien roolia kulttuurisisällön tuottajina. Vaikka Ablohin olisi vaikea väittää yksin ansiotaan ponnisteluista, kun otetaan huomioon luovien yhteistyökumppaneiden määrä, se oli juuri se pointti.
MUSIIKKI: Alkuperäinen elokuvamusiikki ja show-musiikki
Ohjaus Asma Maroof Louis Vuitton
Musiikillinen ohjaus: Benji B
Musiikki Vierailevat tähdet: yasiin bey & Saul Williams
Saksofoni ja huilu: Tapiwa Svosve
Sello ja piano: Patrick Belaga
Rummut: Mathieu Edward
Harppu: Ahya Simone
Daniel Pinedan lisämusiikkituotanto
Muita runoja Kai-Isaiah Jamalilta
Show Concept & Scenic Design: PLAYLAB
Luova virasto: Be Good Studios
Hiukset: Guido Palau
Meikki: Ammy Drammeh
Graafinen suunnittelu: Studio Temp
Taidesuunta ja tutkimus: Mahfuz Sultan & Chloe Sultan
Muotinäytösten tuotanto: La Mode fi Images Fashion Services by KCD
Näyttelijät Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Avustaja Arthur Mejean. 'Moved by the Motion', jota hallinnoi Nadja Rangel Outofocus Managementista.