Orangerie Férou Jardin du Luxembourgissa toivottaa tervetulleeksi Berluti Menswear -kevään/kesän 2020 Pariisiin.
Kris van Asschen modernistinen visio räätälöimisestä käännetään oodiksi värille Berluti-kokoelman esittelyssä Pariisissa. Osana hänen ensimmäistä tutkimusmatkaansa naisten designiin, höyheniin ja yksityiskohtiin.
Kris Van Assche avasi Berluti-show'n äänileikeellä näyttelijä Anna Karinasta, joka lukee runoutta Jean-Luc Godardin elokuvassa, ja päätti sen Gigi Hadidilla, joka käveli kiitoradalla mintunvihreässä hihattomassa puvussa, jossa oli strutsin höyheniä. Sanoa, että suunnittelijalla oli viettely mielessä, on lievästi sanottuna.
Van Assche puhui helteisellä kulissien takana esityksen jälkeen, joka pidettiin Orangeryssa Luxembourg Gardensissa Pariisissa, ja sanoi ohjanneensa casting-ohjaaja Piergiorgio Del Moroa: "Tuo minulle maailman kauneimmat tytöt, koska maailma tarvitsee kauneutta."
Se muistuttaa, että Berluti on ennen kaikkea miesten suutari ja lisäksi miesten vaatteiden toimittaja. Se ei tällä hetkellä palvele naisia. Silti Van Assche on tammikuussa tapahtuneen talon debyyttinäytöksensä jälkeen luisunut naismalleja catwalkille ja mainoskampanjoihin auttaakseen määrittelemään Berluti-miehensä.
– Se on epäilemättä miesten tuotemerkki, mutta on myös mukavaa leikkiä viettelyllä tehdäkseni tästä Berluti-miehestä seksikkäämpi kuin se, jonka parissa työskentelin. Tämä on ehdottomasti aikuisempaa”, Dior Hommen entinen suunnittelija huomautti.
Hänen viettelyaseidensa joukossa tällä kaudella oli räikeä varkain rikkaus, sävyinen ilme kylläisissä väreissä ja nahkaosat, jotka oli värjätty Berlutin patinoiden täyteläisillä sävyillä tai kohokuvioitu Scrittolla – 1700-luvun käsikirjoitusaiheella, joka ilmaisee teoksen alkuperän, mutta on hienovaraisempi kuin logo.
Van Assche löysensi puvut laskostetuilla housuilla tai Bermuda-shortseilla ja leikki mittasuhteilla leikkaamalla hihat irti housuista, joissa oli ulkonevat olkapäät, tai halkaisemalla housujen etuosan lahkeen pidentämiseksi.
Hän jatkoi yrityksen perinnön tutkimista käyttämällä naulapäitä pintakoristeena. Van Assche kertoi saaneensa idean vieraillessaan Berlutin huippumodernissa "manifatturassa" Ferrarassa, Italiassa, missä hän huomasi, että suutarit pitivät nauloja suussaan.
Berluti syksy/talvi 2019 Pariisi
Ne loistivat tiiviissä riveissä paksulla moottoripyörän ketjulla varustetusta salkusta, ja ne olivat pölyttyneet kauttaaltaan ruskean patinanahkapuvun, poikkivartalopuvun ja terävien kenkien ympärille. ”Kyse on perinteestä ja nykyaikaisuudesta. Kieltäydyn ajattelemasta, että Berlutin pitäisi olla vain ajatonta ylellisyyttä, Van Assche sanoi.
Se, mistä Berlutin pitäisi puhua, on jossain määrin avoin kirja. Hänen edeltäjänsä Haider Ackermann ja Alessandro Sartori loivat kukin brändin perintöä omalla tavallaan. Van Asschen näkemys tarvitsee jonkin aikaa saada valtaansa, mutta nuo naiset näyttivät siltä kuin he olisivat saaneet jotain kiinni.