Kaksi viikkoa sitten Domenico Dolce ja Stefano Gabbana suunnittelivat kokoelman esittelyä, joka vaati fyysistä läsnäoloa läheltä ja kaukaa. Kun matkustusrajoitukset tulivat tielle, suunnittelijat hylkäsivät idean ja uudistivat koko asian. Tällä kiitoradalla näkemäsi muuttunut Dolce & Gabbana – joka on vangittu Milanossa ilman yleisöä – oli tulosta innostavasta maratonsuunnitteluprosessista, joka on tiivistetty yhdellä sanalla: spontaanisuus. "Jotain uutta?" Gabbana tarjoutui puhelimessa purskahtaen nauruun.
Joulukuun couture-mallistoihinsa löyhästi vaikuttaneen e-boy/e-girl-aiheen kannustamana suunnittelijat päättivät mennä sisään.
Kokoelma oli muotokuva sosiaalisessa mediassa varttuneista sukupolvista, rajoja rikkovasta globaalista digitaalisesta yhteisöstä, joka on rakennettu spontaanin itseilmaisun varaan.
Gabbana myönsi ensimmäisenä, että hänen ja Dolcen tänään esittämän digitalisoidun pop-futurismi kaltainen eloisa kyberpukeutuminen ei ole hänen henkilökohtaisen vaatekaappinsa ilmentymä.
He eivät myöskään julkaise selfieitä Instagramissa, tee kotitekoisia tanssileikkeitä TikTokille tai tee mitä tahansa Twitchissä. "En ole osa sitä, koska olen 58; En ole 25. Katson vain ulkopuolelta.
Mutta Domenico ja minä olemme hyvin uteliaita siitä. Uusi tulee aina nuorilta. Meidän tehtävämme on kiinnittää niihin huomiota." Tämä oli kutsu sukupolvien väliseen vuoropuheluun. "Kaikki avustajamme ovat 20-30-vuotiaita. Domenico ja minä, me olemme kanoja", Gabbana nauroi. "Koko ajan, koko päivän, kysymme heiltä, mitä he ajattelevat asioista, kuinka he käyttäisivät sitä, mitä he ajattelisivat, jos heidän tyttöystävänsä käyttäisi sitä. Puhumme paljon."
Tämän kauden nuortenjäristys Metropolissa ei ollut vain lonkka-aiheiden ja kangaskäsittelyjen harjoittelua, vaan harkittua siluetin muutosta, joka ei koskaan tuntunut epätoivoiselta.
Poissa oli nilkasta leikattujen kapenevien housujen räikeä siisteys, joita käytettiin hienon loaferin kanssa; tilalle suunnittelijat taivuttivat räätälöintitaitojaan pitkänomaisessa linjassa, joka spontaanisti rypistyi helmassa.
Blazerit tuntuivat tilavammilta. Jotkut jopa siirtyivät työvaatteiksi. Se oli hyvä väri Dolce & Gabbanassa.
Identiteetin vapaus, jonka suunnittelijat näkevät nuorissa työntekijöissään, muistutti heitä heidän omasta 20-vuotiaasta, jolloin subkulttuuriset maskuliinisuudet uhmasivat 1980-luvun konservatiivisuutta kaikella kynsilakkalla, huulipunalla ja quiffillä, joita lausunnon antamiseen tarvittiin.
Voisit jäljittää yhtäläisyydet meikin kokonaisista kasvoista, jotka kulkivat esityksessä kuin jotain 80-luvun kauneuskampanjasta – mutta pojilla. (Suojaa silmäsi, Candace Owens!)
"Kun maalasimme miesten kynnet ja meikkasimme D&G-kampanjoihimme 90-luvulla, meillä oli paljon ongelmia "suuren tuomariston" kanssa. Gabbana muistutti viitaten Italian mainonnan sääntelyviranomaisiin. "Olimme vain täysin avoimia vapaudelle."
Gabbana
Nyt vähemmän seksuaalisuudesta, nuorten itseilmaisu on "erittäin spontaania, erittäin pop", hän huomautti. Se pitää paikkansa myös siitä, että sosiaalisen median sukupolvet omaksuvat ja mukauttavat vapaasti muotiviittauksia ennen elämistään.
Otetaan esimerkiksi D&G:n ikuiset koodit, 90- ja 2000-lukujen käytäntöjä mullistava diffuusiolinja, joka on tuotu esiin tämän päivän katuvaatteissa niin runsaasti – ja tiedostamatta. ”Jotkut tästä tuovat mieleeni kappaleita D&G:stä. Tunnemme nyt saman tunteen kuin silloin, kun loimme D&G:n. Se on kaksi hyvin erilaista aikaa, mutta on jotain hyvin samanlaista", Gabbana sanoi.
Kun katson D&G:tä nykyään, sen kunnioittamattomuus muodostaa jonkinlaisen kontrastin vahvalle keskittymiselle italialaiseen käsityötaitoon, amore e bellezzaan ja loputtomiin sisilialaisvaikutteisiin, jotka ovat ilmentäneet Dolce & Gabbanan työtä viimeisen vuosikymmenen aikana.
Visuaalisesti tämä kokoelma merkitsi oikea-aikaista kehitystä kyseiseltä alueelta, mutta huolimatta ohjelman Justin Bieber -soundtrackista ja Sian videoilmiöstä suunnittelijoiden muodonmuutos ei yrittänyt peittää iän myötä hankittua viisautta.
Kaleidoskooppisen kiillon, puvun ja irisenssin väliin, jotka saavat e-pojan sydämen syvenemään, he täplittelivät mallistoa perinteisten miesten vaatteiden tunnuksilla – mahtavilla päällystakeilla, klassisista sartorial-kankaista tilkkutukkailla puvuilla – ja röyhkeillä nyökkäyksillä muotihistoriaan.
Esimerkiksi bouclé-takki toi mieleen tietyn pariisilaisen muoti-ikonin, kun taas iso suorakaiteen muotoinen laukku veti mieleen ratsastusmajan.
Se on väistämättä vanha sanonta, mutta nuo täydelliset klassikot olivat erityisen houkuttelevia, kun niitä kehystivät raivokkaat kontrastit. (Valittuja ulkoasuja on jo saatavilla Farfetchissä.) "On mukavaa näyttää tälle sukupolvelle, mitä tiedämme", Gabbana sanoi.
”Olemme kasvaneet paljon 1990-luvulta lähtien: räätälöintiä, käsityötä, tällaista työtä. Olemme soveltaneet näitä ajatuksia nuorelle sukupolvelle."
Gabbana
Katso muotinäytös, jonka esittelee yksinomaan #farfetch ja viimeinen esitys #sialta.
Dolce & Gabbanalle, joka julkaisi noin 10 kokoelmaa pelkästään viime vuonna, tämä oli erilainen; arvaamaton liike, joka tuntui tutkimusmatkalle kutsuvan luvun alusta. "Se, mikä minuun tekee vaikutuksen, on heidän spontaanisuutensa", Gabbana toisti sosiaalisen median sukupolvesta. "Olin sellainen 20-vuotiaana, mutta olen menettänyt sen iän myötä." En tiedä, Stefano – kokoelmasi ehdotti muuta!