Demna Gvasalia esitteli kiehtovaa kokoelmaa, jonka hän sanoi olevan oodi työväelle, vaikka jotkut näkivät poliittisen virtauksen.
"Nosta lasisi ahkeralle ihmiselle", Joan Baez lauloi monta vuotta sitten. Demna Gvasalialla oli työläiset mielessään suunnitellessaan Balenciaga-mallistoaan – ja kun hän esitteli sen kiitoradalla sunnuntaiaamuna. Kokoelma, hänen ohjelmassaan lukee, "kuvittelee uudelleen pukeutumista työhön: voimapukeutumista riippumatta siitä, mitä tekee työnä".
Hänen huomautuksensa tähdentää, että hänen erittäin monipuolinen näyttelijäsuorituksensa sisälsi ihmisiä eri ammateista ja koulutusaloista, vaikka toisin kuin Joanin suola-of-the-earth-tyypit, Gvasalian kokoonpano oli enimmäkseen valkokaulus (koneinsinööri, pääomasijoittaja, lakiopiskelija), ja usein luova (arkkitehti, galleristi, stylisti, viulisti). Ja kyllä, malli, ellei tyttö siinä murskatussa samettipuvussa, joka oli pikkumekko edessä ja polkupyöräshortsit takana, ole vain soittokello Bella Hadidille. Monet esityksestä olivat hänen ystäviään.
He kävelivät mielenkiintoisella, nelikerroksisella elliptisellä konventin kaltaisella setillä, jonka Gvasalia on asentanut La Cité du Cinéma -elokuvastudioihin, kaiken peitettynä sametilla – kilometrien korkeita lattiasta kattoon ulottuvia verhoja, mattoa, satoja ylöspäin kiertyviä tuoleja. EU:n sinisenä tehty tila tuntui yhtä aikaa vaikuttavalta, kutsuvalta ja seremonialliselta; sen voisi kuvitella jonkin suuren konferenssin paikkaksi.
Itse asiassa Gvasalian pallomaisella alueella tapahtui paljon, ja jotkut yleisöstä näkivät Yhdysvaltain poliittista satiiria: voimapuvut - Ivanka; diivan päällysvaatteet — Melania; hyper pöyhkeät parkat - hehkuva Donald Trump.
Gvasalia ei tunnustanut sellaista alajuonta (vaikka hän mainitsikin tutkineensa epätodennäköisen ikonin Angela Merkelin tyyliä). Sen sijaan hän sanoi näyttelyn jälkeisessä keskustelussa, että hänen viestinsä koski yhtenäistä pukeutumista. "Se on minulle yhtä yhtenäistä muotia", hän tarjosi. "Yritän esimerkiksi kuvitella ja tavallaan luoda tätä esteettistä univormua."
Hänen naisille ja miehille tarjoamiensa houkuttelevien, usein rohkeiden ideoiden valikoimassa oli vain vähän yhdenmukaisuutta kiillotetusta räätälöinnistä työvaatteisiin ja juhlapukuihin. Toisaalta, jos hän tarkoitti "univormulla" erittäin spesifistä Balenciaga-identiteettiä, jota hän on kehittänyt saapumisestaan lähtien, se oli siellä joukoittain - korotetuissa katuvaatteissa, jotka hänen mukaansa eivät ole kuolleet eikä trendi, vaan ovat nyt vain osa muotia. ; logojen kehuttelussa ja manipuloinnissa, ja erityisesti volyymin, iso, isompi, suurin. Hän aloitti tavallisilla naisten ja miesten puvuilla suhteissa, jotka avautuivat kahdelle tulkinnalle – muoti tai frrump. Ei niin lyhyissä, tarkasti leikatuissa pomo-naisten mekoissa ja hamepuvuissa, joissa on olkapäät - niiden ei kuitenkaan tarvitse olla. Gvasalia loi siiman korsetilla, joka on irrotettava, jolloin olkapää voi pudota pehmeästi päällystetyksi kaareksi.
Tätä tarkoitusta varten Gvasalia haluaa omistaa ja jatkaa ponnistelujaan oman kiinnostuksensa suuriin muotoihin ja Cristóbal Balenciagan perintöön, "niin pitkälle kuin se voi mennä volyymikokeiluun", hän sanoi. "Tämä on mielestäni tehtäväni Balenciagassa jatkaa äänenvoimakkuuden kokeilua."
Eikä vain päivällä. Gvasalia esitteli useita valtavia juhlapukuja, joiden hameet olivat liikkumattomia valtavien, kellonmuotoisten krinoliinien päällä. Ne näyttivät – ja näyttävät kelluvan – animoiduilta Disney-prinsessoilta, mutta inspiraationa oli sen sijaan varhainen Cristóbal-viittaus, joka perustui espanjalaiseen maalaukseen.
Balenciaga Ready To Wear syksy/talvi 2019 Pariisi
Silti löysät krinoliinit, ja hameet osuvat hänen kutsumaansa "A-linjaiseen uusgoottiiseen mekkoon. Halusin tehdä siitä jotain uutta”, Gvasalia sanoi. Pidä sitä valmiina yhdessä kauden mielenkiintoisimmista ja uusimmista kokoelmista.