Luova johtaja Pierpaolo Piccioli kiinnosti mustavalkoista ja pitkälle kehitettyä syksyn 2021 mallistoa.
Pierpaolo Piccioli avasi Valentino-kokoelmamuistiinpanonsa lainauksella Lucio Fontanalta, italialaiselta taiteilijalta, joka perusti spatialismin ja kuuluisasti leikatut ja puukotetut kankaat. Viittaus oli asianmukainen, sillä suunnittelija esitteli täysin uuden siluetin – superlyhyet mekot ja hameet – leikkaamalla ja muuttaen dramaattisesti hänen tunnusomaistensa lattianpituisten ja sulavien mallien mittasuhteita.
Miesten housut leikattiin myös nilkkojen yläpuolelle. Piccioli oli kokeillut lyhyempiä kevään ulkoasuja, mutta hän myönsi, että tämä oli syksyn avainkonsepti.
Suunnittelija tapasi pienen joukon toimittajia – kaikki asianmukaisesti testattuja ja sosiaalisesti eristäytyneitä – esityksen jälkeen, joka lähetettiin suoratoistona Piccolo Teatro di Milanosta maanantaina, päivänä, jolloin Milano ja Lombardian alue palasivat ankarampiin rajoituksiin päästäkseen ns. oranssi vyöhyke – vain askeleen punaisen alueen alapuolella – koronavirustartuntojen lisääntyessä. Koskettavaa tunnelmaa vahvisti Cosiman ja Milanon sinfoniaorkesterin Giuseppe Verdin live-esitys, joka kruunasi Sinéad O'Connorin "Nothing Compares 2U".
Mutta suunnittelija halusi välittää viestin vapaudesta ja toivosta sanomalla, että teatterin avaaminen niin monen kuukauden sulkeutumisen jälkeen oli "rohkea, melkein punk-merkki", joka pystyi "jakamaan esityksen tunteita, kun yhteisöllinen toiminta on kiellettiin." Hän korosti, että Piccolo on "progressiivisen kulttuurin symboli ja se ilmentää kaikkia arvoja, joita brändimme edustaa, se on osallisuutta ja vapautta."
Piccoli sanoi haluavansa olla itsevarma ja tarjota selkeän viestin. Ja niin hän tekikin, sillä coed-kokoelma perustui tarkkoihin elementteihin ja pääosin mustavalkoiseen palettiin muutamaa kultaista ilmettä lukuun ottamatta. Se oli oodi Valentinon käsityötaidolle ja käsityöläisille, sillä brodeeraukset ja intarsiat olivat hienoja ja uskomattoman yksityiskohtaisia, melkein couture-maisia. Piccioli ei koskaan ota etäisyyttä siihen, mitä hän kutsuu "couture-hengeksi kulttuurina, vaan päivittäiseen käyttöön ja ilman menneisyyden nostalgiaa".
Verkkokilpiopusero oli itse asiassa tehty kierretyistä kankaiden kaistaleista, jotka asetettiin tyllin päälle, muodostaen timanttikuvion, ja sitä käytettiin kerroksittain paidan, villapaidan ja takin alla. Arkistomakro V -logo tai makroruudukko kimalteli intarsiaa, joka lisäsi tekstuuria, kun taas pitsillinen viktoriaaninen ruokalappumainen koristelu koristeli pilkullista mekkoa. Päällysvaatteet olivat erinomaisia, sillä Piccioli käytti taas riikintakkeja ja takkeja viitteinä – toinen muistutus muodista.
Illalla pituus palasi leveneviin takkiin.
Erottuva oli musta sifonkipuku yksittäisissä paneeleissa, joita nauhat pitivät yhdessä. Romanttinen? Ehkä, mutta Piccioli selitti, että romanttisuus hänen sanastoissaan ei tarkoita "kauneutta vaan Sturm und Drangia, se on valinta olla yksilö, ei ryhmä, se on punk-anarkiaa ja subjektiivista. Tämä on henkilökohtaisempaa romantiikkaa, intiimimpää, on erotiikkaa, mutta tämä ei ole seksikäs nainen tai macho-mies, ei ole stereotypioita, on vain henkilökohtaisia näkemyksiä, ilman kliseitä."
Lisävarusteet eivät myöskään tuottaneet pettymystä. Uusien nude, tikkakorkoisten nastoitettujen varpaiden lisäksi suunnittelija esitteli saappaat, joissa oli kaiverretut kumiset terälehdet, jotka karansivat niiden tukevuutta.
Piccioli heilutti pois viittauksia Valentino Garavanin vuoden 1989 couture-mallistoon, joka on saanut inspiraationsa wieniläisarkkitehti Joseph Hoffmanista ja jota leimaavat myös koristeelliset mustavalko-aiheet.
"En katso menneisyyteen tai arkistoon, niiden tarkasteleminen olisi matkimista, ja 20 vuoden jälkeen Valentinossa uskon, että olen omaksunut brändin koodit ja muotoillut ne uudelleen eri tavalla, ne ovat osa minä. Olisi vaikeaa erottaa identiteettiäni Valentinon henkilöllisyydestä", hän sanoi. "Yhteys menneisyyteen on osa esteettistä identiteettiä."
Pierpaolo Piccioli
Todellakin, kokoelma näytti tuoreelta ja sen pitäisi palvella nuorempaa sukupolvea, jota brändi on seurustellut. Picciolin päätös työskennellä näyttelijä, laulaja ja aktivisti Zendayan kanssa kevään mainosten esittämiseksi on linjassa hänen tavoitteensa kanssa tehdä etiketistä paremmin ajan tasalla ja osallistavampi säilyttäen samalla sen tarinalliset koodit.
Vaikka esitys lainasi Fontanaa, Piccioli sanoi, että kokoelmalla ei ollut erityistä teemaa. Itse asiassa suunnittelija ei pidä muodin tarinankerronnasta, koska hän uskoo joissain tapauksissa siitä olevan eräänlainen temppu. "Narratiivi on itse kokoelma, työni kautta voin tehdä politiikkaa, tuoda arvoja ja tunteita, kieltä ja täällä oleminen on tekoa."