Vanhantyylisessä kiitoradaesityksessä, jossa paparazzi-salamalamput palavat, suunnittelija esitti kaupallisempaa, räätälöityä, ratsastussävyistä 90-lukua ja elokuun alkua muistuttavaa kuvaa ensi kaudelle.
Guccin 100-vuotissyntymäpäiväjuhla päättyy räjähdysmäisesti.
Alessandro Michele debytoi uuden Aria-kokoelmansa torstaiaamuna 20 minuutin elokuvan kautta, joka toi katsojat Lontoon Savoyyn ainakin hengessä, jossa brändin perustaja Guccio Gucci työskenteli aikoinaan kellomiehenä.
Vanhantyylisessä kiitoradaesityksessä, jossa paparazzi-salamalamput palavat, suunnittelija esitti puhtaamman, räätälöidymmän, ratsastussävyisen, 90-lukua ja elokuun alkua muistuttavan kuvan ensi kaudelle – ystävänsä, Balenciagan Demna Gvasalian, pienellä avustuksella.
Pomppivaan soundtrackiin asetettuna brändin hip-hop-maininnat, mukaan lukien Lil Pumpin ”Gucci Gang”, Rick Rossin ”Green Gucci Suit” ja Bhad Bhabien ”Gucci Flip Flops”, viihdekappaleena ”Aria” oli hitti – tiukasti keskittynyt suoraviivaisemmalla tarinalla kuin brändin paisunut, tähtien täyttämä, seitsemän osainen "Ouverture"-minisarja. Ja julkkisten joukkojen sijaan Gucci oli tähti, joka sopii juhlavuoteen.
"Keskityin brändin DNA:han, koska se on osa minun", Michele sanoi elokuvasta, jonka hän teki ohjaaja Floria Sigismondin kanssa. Hän kirjoitti käsikirjoituksen pohtien Guccin voimaa popkulttuurissa ja vertaamalla sen mystiikkaa klubiin, johon hänen ohjauksessaan kaikki ovat kutsuttuja.
Kokoelma ulottui sukupolville ja vaikutteille koskettaen brändin perintöä jockey-värinblockilla, "Savoy Club" -ratsastuskypärillä ja muuttaen kotihevosen purun upeiksi fetissivaljaiksi.
Sekoitus lyhennettyjen porvarillisten klassikoiden – ratsastustakit ja housuhameet, jodphurit, saappaat ja vyölaukut bambukoristeluilla – oli uudistuva ja kaupallisempi maksimalistiselle brändille ja vahvisti Guccin ajattomien vaatekaappityöhevosten toimittajaksi.
Vaikka talossa ei koskaan tehty Hermèsin kaltaisia satuloja, "hevosmaailma on osa myyttiä eliittimaailmasta", Michele selitti, kuinka hän katsoi Gucci-legendan tekemiseen. "Joidenkin ranskalaisten merkkien historia on kiehtova taakka, mutta minulla on laboratorio", hän selitti.
Hän poimi Tom Fordin viettelytarinan 90-luvulta ja elokuun alkupuolelta, mukaan lukien tehopuvut, höyhenhihat; alusvaatteiden pitsi ja matalat logofarkut, jotka kiinnitettiin hevonen bittivyöllä, jotka näyttivät jälleen himoilta, ja niitä käytettiin logoilla slingback-pumpuilla – ja punainen samettipuku, joka oli merkki sille, jota Gwyneth Paltrow käytti vuoden 1996 MTV Music Awards -gaalassa. Välitön keräilyesine!
Samoin tulee olemaan myös kiiltävät Gucci-meets-Balenciaga-puvut ja päällysvaatteet, jotka brändi määrittelee "kunnianosoitukseksi", mutta joka epäilemättä avautuu muodin nykyiseen yhteistyökuumeeseen. Michelen ihailu Gvasalian vakuuttavaa räätälöintiä kohtaan näkyi täysin linebacker-kokoisissa olkapäissä useissa kappaleissa, mukaan lukien yksi sähkösininen ja musta GG-paljettitakki, joka näyttäisi olevan tarkoitettu esiintymisvaiheeseen milloin tahansa.
"Sanoin hänelle, että haluan leikkiä toiseen taloon kuuluvilla tyyleillä", Michele kertoi ensimmäisestä puhelustaan Gvasalialle, jota hän kutsui ystäväkseen, ja selitti, että hän käytti suunnittelijan malleja ja tyylejä. Balenciagan pehmustettu tiimalasisiluetti korostui esimerkiksi GG-logobleisereissä, joita käytettiin halkiohameiden ja toisen ihon saappaiden kanssa.
Puku oli läpiviivattu ja se näytti hyvältä, karkkien väreissä, kaksirivisillä bleisereillä hieman levenevien miesten ja naisten housujen päällä tai peitettynä kaleidoskooppisilla GG-logoilla löysemmissä muodoissa, ja urheiluvaatteissa oli puffeja ja puffeja. parkat.
Vaikka siellä oli paljon lisävarusteita, kuten laukkuja, joihin oli painettu Gucci-laulujen sanoitukset, merkkituotteina olevat nenärenkaat, vartaloketjut ja jopa hienoja koruja, Michelen maksimalistinen harakkatyyli jäi hieman takapenkille selkeämmän ilmeen puolesta. Se tuntui tuoreelta. Mutta inklusiivisuus – hänen ainutlaatuinen panoksensa brändiin ja muotiin – oli projektin sykkivä sydän (tarkista myös kristallipäällysteinen kiitotie minaudières).
Michele valvoi musiikkia ja kehitti konseptin, avautuen tähän kollektiivisen luovuuden hetkeen ja ottamalla vihjeitä hakkerointi-/bootlegging-kulttuurista, jonka Gucci on mieluummin omaksunut kuin karttanut yhteistyössään GucciGhostin, Dapper Danin ja muiden kanssa.
Ja vaikka talossa ei ollut julkkiksia, hän kunnioitti Hollywoodin roolia Gucci-myytin luomisessa elokuvan elokuvallisella tyylillä ja vanhan koulun paparazzi-salamalampuilla. He näyttivät nyökkäävän sille, kuinka Gucci nousi popkulttuuritietoisuuteen 70-luvulla Jacqueline Kennedy Onassisin ja muiden valokuvaaja Ron Galellan katutyylisten kuvien kautta, ja valloittaa edelleen tänään kuvien kautta Lady Gagasta ja Adam Driverista tulevaa elokuvaa kuvaamassa. Guccin talo” Roomassa.
Mölyävää 2020-lukua silmällä pitäen juhlavaatteita oli runsaasti, mukaan lukien upea läpinäkyvä poskipunapitsi ja höyhenpuku, joka paljastaa rintaliivit ja stringit alta, jotka vaikuttivat kunnianosoituksena Marilyn Monroen "Happy Birthday Mr. President" -mekolle vuodelta 1962, joka itsekin oli yhteistyö silloisen nousujohteisen Bob Mackien ja hänen pomonsa, pukusuunnittelija Jean Louisin välillä. Kermanvärinen viitta punaisilla höyhenillä sävytettynä oli toinen draamateos.
"Rakastan pukuohjaajia, jotka luovat erilaisia persoonallisuuksia", Michele sanoi ja huomautti, kuinka heidän tarinankerrontakykynsä on vaikuttanut hänen luovaan prosessiin.
Elokuvan lopussa mallit ryntäsivät ulkoparatiisiin, COVID-19:n jälkeiseen Eedenin puutarhaan, suihkuttaen hajuvettä, pukeutuen huulipunaan ja syleillen vanhoja ystäviä. Se oli koskettava hetki Italiassa syntyneeltä brändiltä, paikka, joka on kärsinyt ja kärsii edelleen niin paljon pandemian aikana. Kuten Michele sanoi: "Tämä on hymni elämälle."