PARIISI, 24. TAMMIKUUTA 2016
kirjoittanut ALEXANDER FURY
Nostalgia on voimakas asia, kuten tämä kausi on osoittanut. Jos ihmiset eivät tuominneet sitä, he julistivat sen seuraavana suurena inspiraationaan. Menneiden asioiden muistolla on voimakas vetovoima muodissa, jossa menneiden vuosikymmenten herättelyt pyörivät jatkuvasti vähenevissä piireissä. Muuten, Yves Saint Laurent rakasti hieman Proustia – siellä on Louis Vuittonin kotelo, joka on erityisesti tehty kantamaan hänen teoksiaan tällä hetkellä Grand Palais'ssa näyttelyssä, joka on omistettu tämän merkin tarinaa käsittelevälle historialle. Vuitton, tarkoitan; vaikka ruen yläpuolella on Saint Laurent -museo.
Muistojen vahvuus oli ajatus, jonka Thom Browne tutki: Hänen syysshownsa oli hänen mukaansa noin 13 kaveria, jotka vierailivat uudelleen 30 vuoden takaisessa herrasmiesklubissaan, ehkä fyysisesti, varmasti muistiinpanoja. Tästä syystä jokainen asu esiintyi triptyykkinä: ensimmäinen lumppuina; sitten lievä ahdistustaso; lopulta koskematon. Jokaisessa oli muunnelmia klassisista maskuliinisista asuista – frakkeja, sotilaallisia päällystakkeja, turkisreunustaisia chesterfieldejä – ja päällä oli keilahattu, joka oli kallistettu aavemaisesti kasvoille. Se ei ollut hajoamisprosessi, vaan uudestisyntyminen, paluu entiseen loistoonsa. Alussa pari mallia pyyhkäisi pölylakanat vanhan poikien kerhon pukeutumisesta, mukaan lukien upea kattokruunu, selkänojatuolit ja leipurin tusina kullattuja kehyksiä.
À la Recherche du Temps Perdussa Proust ihastuu muistoihin, joita teellä täytetty madeleine herättää. Brownen esityksessä oli paljon samanlaista ajattelua: tahattomia muistoja – mielikuvia, jotka herätettiin tahattomasti, mutta jotka ovat usein yhtä voimakkaita. Kun mallit asettuivat paikalleen, täydellinen alkuperäinen vastakkain kaksikko "epätäydellisiä" väärennöksiä, Dorian Greyn sävyjä oli helppo nähdä – ei vain Brownen suosikkivillan värin vuoksi. Nuo raa'at mallit voisivat olla hänen tuhoutunut öljyinen muotokuva, jonka nuoruudenhimo heijastaa niin muotijärjestelmää. Eikö meidän kaikkien ole näinä päivinä pakko nähdä omaa rappeutumistamme? Ja eikö aika ole yksi asia, jota rikkaimmatkaan eivät voi ostaa? Emme tietenkään voi kääntää sitä takaisin. Aika oli taiteilija René Magritten pakkomielle, ja hänen työstään oli kiistattomia kaikuja naamioituneissa keilahattuissa, toistossa ja tyhjissä kehyksissä.
Aika on suunnittelijat usein sanoma, että se on todellista luksusta, varsinkin parin viime vuoden aikana, kun siitä on tullut yhä arvokkaampaa. Näidenkin vaatteiden tekemiseen kului paljon aikaa, jotka olivat kiistatta ylellisiä. Jotkut paikat, tuskalliset ja tahalliset kuluminen ja repeytymät tekivät epätäydellisistä epäilemättä työvoimavaltaisempia - täydellisempiä - kuin viattomat asut. "Joskus se on kauniimpaa", Browne pohti lyhyeen viitan ja jet-koristelun frakkiin kirjailtuja löystyneitä helmiä.
Muistat myös kiitoradat entisistä ajoista, jolloin suunnittelijat todella pyrkivät näyttämään esityksen ja herättämään tarinan vaatteiden kautta. Tuosta vanhasta koulusta ei ole paljon jäljellä. Ehkä ajat ovat muuttuneet; tai ehkä suunnittelijoilla ei vain ole paljoakaan sanottavaa tai aikaa sanoa se nykyajan kiitoradan kiihdytetyssä järjestelmässä. Thom Browne järjestää esityksen jokaisena miestenvaatteena; hän esittelee Pre-Fall -mallistoja ja esittelee naisten vaatteita vajaan kahden viikon kuluttua. Aika on epäilemättä hänen mielessään.
Hyvä muoti voi puhua monella tasolla. Kuljettele Oscar Wildesta ja Proustista ja Brownesta räpäyttämään tyhjää (hän teki minulle). Tämä esitys oli pohjimmiltaan myös kekseliäs tapa näyttää houkuttelevia vaatteita, kauniisti tehtyjä, mutta jokaiseen saumaan upotettuna piilotettu merkitys. Jotain nostalgista, kun muistelet menneitä mahtavia muotinäytöksiä.