”Se alkaa paikasta, jossa me kaikki olemme olleet jossain vaiheessa, me kaikki, mielessämme. Ei kirjaimellisesti, fyysisesti, koska me kaikki teimme oman subjektiivisen rakenteen tästä paikasta ja tunteesta. Ja sitten pikkuhiljaa se korvataan, kun löydämme, ja meistä tulee vapaampia, kunnes tulemme vapaiksi – ja sitten se päättyy kauniiseen illalliseen."
Joten Alessandro Sartori kuvasi Ermenegildo Zegnan kevätkokoelmaelokuvaa, EDM-varustellun metafyysisen pandemiakertomuksen, joka vei mallinsa The Shining -maisesta sekamelskasta jäämisestä yksin Torinon sokkeloon yöllä Truman Show'n surrealistisuuteen, jossa kävelevät veden päällä ystävät. tapasi illallisen Milanossa – ennen Being John Malkovich / Eternal Sunshine OTSM teki-se-ven-tapa-käännettä.
Tietysti Se tapahtui ja tapahtuu edelleen, vaikka Sartori epävirallisesti arvioi, että tämä on EZ:n viimeinen 100 % digitaalisesti esitetty kokoelma. "Haluan kuitenkin ehdottomasti säilyttää osan digitaalisista näkökohdista, jotka olemme löytäneet viimeisen vuoden aikana, ja yhdistää ne entisöityyn fyysiseen sisältöön lisätäkseni tarinankerronnan laajuutta."
Tämä tarinankerronta on suunniteltu välittämään keskeistä Zegna takeawaya, joka on poimittu 18 kuukauden tauon jälkeen, takeaway myös tässä kokoelmassa.
Ajatuksena on luoda uusi malli huipputason miesten vaatteisiin, joka ottaa kaiken käsityöläisen, asiantuntevan ja teknisen entisestä ilman, että se on sidottu sen esteettisyyteen nyt ja tulevassa: mukauttaa sartoriaalimallin modaalisuutta, säilyttää käsityö ja rakentamisen tietämystä, samalla kun hylkäämme ennakkoluulot sartoriaalisen muodon säännöt siirtyäkseen 1800-luvun lopun makuun heijastaakseen 2000-luvun makuja.
Kutsu sitä post-sartoriaaliseksi räätälöimiseksi.
Sartori sanoi: "käsityö on siirtynyt täysin klassisista räätälöintimuodoista näihin uusiin muotoihin. Käytännössä rakennamme Novaraan uutta ateljetta kaikkien näiden uusien takkien ja pukujen sekä muiden suunnittelemiemme vaatteiden rakentamiseen.
Elokuvan mallit – osa naisista, jotka pukeutuivat miesten vaatteiden tarkkoihin versioihin – oli puettu eri väreihin, materiaaleihin ja designiin, jotka kaikki oli kuitenkin luotu keskenään vaihdettaviksi ja sekoittuviksi (kuten kauppiaiden räätälöivä vaatekaappi). mutta realistisemmin jalostetulla estetiikalla.
Puolikimonotakit, joissa on sisävyö, syvätaskuiset työtakit, istuvat blousonit tai pitkät ja laihaat pölytakit olivat erilaisia vanusilkkiä tai käsiteltyä vasikan nahkaa tai regeneroitua Trivero-villaa tai -puuvillaa tai kengurua, pellavaa, hamppua tai muuta. valmistettu sartoriaalisilla tekniikoilla (taskujen kankaat, raglanhihat).
Osa kappaleista oli kudottu komealla abstraktilla villa-jakardilla, mutta useimmat luottivat kankaan mattapintaan tai kiiltoon saadakseen pinnan silmiin vetoa. Värit vaihtelivat mustasta, oliivista, vaniljasta ja laivastosta pastellinvihreään ja vaaleanpunaiseen.
Takkien alla oli lähes poikkeuksetta leveälahkeisia housumuotoja, joissa oli kumikäsittely helmien rispaamisen estämiseksi, joita käytettiin vuorostaan muotoiltujen nahkaisten resorilenkkarien ja muotoiltujen pohjallisten chukka-saappaiden päällä. Lisävarusteita olivat kengurutyölaukut täydentävissä väreissä ja aurinkolasit, joissa jokaisen temppelin alla roikkuivat pienet 1970-luvun tyyliset suojaikkunat.
”Materiaalien käyttö syvenee ja kierrätysprosessin jatkaminen tuo meidät entisestään odottamattomiin kuituihin, kuten hamppuun ja silkkiin. Painopiste on työskennellä tämän modulaarisen lähestymistavan kanssa, ajatella joka kausi ei sitä, mitä sinulla ei ole, vaan sitä, mitä sinulla on, ja sitten kuinka voit laajentaa sitä heittämättä mitään pois, vaan lisätäksesi valintojasi ja vaihtoehtojasi. Luulen, että kaiken perustana on se, että mukavuudesta on tullut avain."
Sartori
On mielenkiintoista nähdä, kukoistaako EZ:n äskettäin muotoiltu estetiikka miesten vaatteiden ekosysteemin laajemman keskinäisen saastumisen kautta, ja se nousi esiin sokkelosta uudella näkökulmalla suuntaamiseen.