Tämä oli Emporio Armanin ensimmäinen fyysinen kiitorataesitys sitten helmikuun 2020, ja mallisto juhli brändin 40-vuotisjuhlavuotta.
Armani Teatterin ollessa puolityhjä sosiaalisesti eristäytyneiden istumapaikkojen vuoksi, tämä esitys tuntui siistiltä sisäpiiritapahtumalta – jopa harjoitukselta – verrattuna tavanomaiseen tungokseen, esitystä edeltävään juoruun ja tarkaan 30 minuutin viiveeseen ennen kuin ensimmäiset mallit ilmestyvät. Se oli Emporio Armanin ensimmäinen fyysinen kiitorataesitys sitten helmikuun 2020, jolloin COVID-19 iski maailmaan. Syy kaksi oli se, että hänen rinnallaan tähän jousiin oli Silvana, hänen veljentytär: Mr. Armani, 86, on jo sanonut valmistautuvansa tulevaisuuteen, ja tämä oli tuore todiste siitä.
Tämä esitys juhli 40-vuotisjuhlavuotta siitä, kun Armani avasi uuden myymälän Milanossa, jossa myytiin mallistoa, jonka hän oli nimennyt Emporio Armani tai Armani Emporium (latinateeksi englanniksi). Ajatuksena oli kääntää hänen huiman amerikkalaisen Gigolo- ja Grace Jones -vetovoimansa konseptiksi, joka toisti Elio Fioruccin vähittäiskaupan loistoa, mutta keskittyi Armani-koodien helpompaan, edullisempaan ja joustavampaan ilmaisuun.
Roberto Mancinista poseeraamasta (melko hyvässä) Italian jalkapallomaajoukkueen kanssa 80 kauden kampanjoihin, jotka ovat dominoineet Corso Garibaldia ja mainostauluja kaikkialla maailmassa, esitystä edeltäneessä kuvatussa montaasissa (mutta omituisesti ei sisältynyt titaanisia valaistuja kylttejä) joka tervehtii jokaista Linaten lentokentälle saapuvaa) muistutti (terveyssyistä) erillään olevaa yleisöä Emporion ikivihreästä vetovoimasta.
Seuraava kokoelma osoitti miksi. Se katti sekä naisten että miesten vaatteita, ja se kulki Androgyynien (mutta ei sukupuoleen kuulumattomien) räätälöinnin keskeisen Armanian alueen läpi, levitti liberaalisti hänen omalaatuista tyyliään (aina hattu ja Memphisiä muistuttavat paksut korut), joita ohjattiin jonkin epäspesifisen mutta ehdottomasti ei-italialaisia viittauksia siluetissa ja akvarellimaisissa kuvioissa, ja palasi ajoittain versioihin nerokkaasti suunnitellusta kolminkertaisesta päärmetystä juhlamekosta.
Kuten aina, Vogue Runwaylla oli enemmän ulkonäköä kuin valokuvia, koska Armani lähetti mallinsa ryhmissä, suuremmat ryhmät korostivat hänen kartoittamansa laajemman tarinan erityistä muotilukua. Suosikkisiirtymäni oli miestenvaateosastosta, jossa oli joitain tyypillisesti upeita takkeja, joissa oli kämmenpainetut solmiot (Miami Vice -viite?), joita käytettiin diojen yläpuolella.
Tämä muuttui yhtäkkiä melkein dekadentin teknisiksi täysin valkoisiksi, mutta putkisiksi varustetuiksi urheiluvaatteiksi, joissa on vaakasuoraan vuorattu EA-logo 7: pyöräilyshortsit ja lenkkarit toisistaan, oli vaikea sanoa tarkasti, mihin lajiin ne oli tehty, mutta se näytti siistiltä. Sitten toinen vaihto: murskattu silkkipellava räätälöinti kimonokauluskoristeilla. Ja sitten toinen ja toinen…
Kaikki näytti kuitenkin puhtaalta Armanilta. Tämä oli esitys, joka osoitti, kuinka jatkuva uudelleenkeksiminen vakioiden suunnitteluarvojen parametrien sisällä luo kaavan, jonka avulla etiketti voi pysyä ikuisesti nuorena. Auguri, Emporio.
Tekijät: @stefanoguindani@sgpitalia