kirjoittanut ALEXANDER FURY
Luovan johtajan Sarah Burtonin ollessa vielä poissa äitiyslomalla kolmannen lapsensa syntymän jälkeen, Alexander McQueen -levymerkki vetäytyi kiitotieltä esitelläkseen uusimman miestenvaatemallistonsa sarjan intiimejä tapaamisia ja sarjan tunnelmallisia kuvia, jotka kuvasi Julia Hetta. "Et saisi niitä esityksestä", sanoi Harley Hughes, McQueenin miesten vaatteiden suunnittelusta vastaava johtaja Hetan maalauksellisista kuvista.
Et myöskään saisi tuollaista vuorovaikutusta suunnittelijoiden tai itse vaatteiden kanssa. Se esitti osuvan argumentin vaihtoehtojen puolesta catwalk-vitriineille – sellainen, joka tuntui ajankohtaiselta, kun otetaan huomioon miesten ja naisten monien brändin aikalaisten esittämien kiitotien yhdistelmä (Tiedoksi – McQueenin edustajat sanovat, että etiketti tulee jälleen esille syksyllä 2017). Ja McQueenin miesten vaatteita tarkastellaan tarkemmin, koska tarkastuksessa usein paljastuu piilotettuja yksityiskohtia, jotka kiitorata voivat peittää. Tässä mallistossa näitä yksityiskohtia olivat neuleita ja takkeja koristavien kultaisten brodeerausten tarkoituksella kiharretut reunat, jotka ovat saaneet inspiraationsa iän myötä rypistyneistä ja ahdistuneista vaatteista, vanhojen vaatekaappisuosikkien herätyksestä.
Tämä mallisto vaikutti tutulta – ensinnäkin se jatkui samaan tapaan kuin McQueen's Fall -miesvaatteiden tarjonta, heilui kadulta seremoniaan ja tarjosi terävää räätälöintiä päivälle ja runsaasti ylenpalttisesti sisustettuja iltavaatteita yhdistettynä valkoisten tennarien kanssa. nykyaikainen tunnelma. Ilmeisesti koristeltujen kappaleiden ohella McQueenin potkut myyvät ensimmäisenä loppuun, kun ne saapuvat kauppoihin. Mutta se viittasi myös rikkaaseen klassiseen englantilaiseen räätälöintiin, palmikoiduista sotilaspuvuista ja sammakoiduista upseeripuvuista, jotka ovat niin tärkeitä Savile Row'n 2000-luvun selviytymiselle, jossa nuori Lee McQueen oppi ensimmäisen kerran ammattinsa.
Hughes tarkensi tarinaa: "60-luvun kaveri Lontoossa lähtee matkustamaan ja uppoutumaan keisarilliseen Intiaan", hän sanoi. Joten puvut olivat terävästi leikattuja, rapeaa paisley-brokaattia, jossa oli aavistus Mr. Fishia, 60-luvun psykedeelistä puvuntekijää, sekä loistavia kirjailtuja mekkotakkeja, röyhelöitä ja räikeitä silkkikauluksia, jotka perustuvat vintage Turnbull & Asser -tyyleihin. . Sekä he että herra Fish - kaikesta hänen erikoisuudestaan huolimatta - olivat läpikotaisin brittejä, aivan kuten McQueen itse. Vaikutusten roamingista huolimatta tulokset tulevat takaisin Lontooseen. Raj saattoi vaikuttaa esimerkiksi maharanin tahnakorujen lunnaisiin, mutta ne päätyivät ripustamaan muunnelmia viime kauden vinkumisen arvoisista kasvokoruista – klipsiksi sen sijaan, että ne olisivat lävistäneet mallien poskia, mutta silti selvästi punk in tuntea. Jopa silloin, kun murskattu sametti muuttui täyteläiseksi kurkumaksi, Hughes ei voinut olla huomauttamatta, että ne olivat eksyneet "Keith Richardsin alueelle".
Hetan komeat lookbook-kuvat puolestaan ilmaisevat 50 vuoden takaisen ilmastointivapaan Mumbain hikoilevan, auringonvalkaisun tunnelman, joka hohtelee miraasia muistuttavasta sumusta. Ironista kyllä, se kuvattiin McQueenin pääkonttorin kulman takana lasilaatikossa Lontoon Clerkenwellissä, mikä hyödynsi kaupungin epätavallisen leutoa kesäkuun säätä puolustaakseen niemimaa. Et todellakaan saa sitä koskaan kiitotien esityksessä.