Visvim-suunnittelija Hiroki Nakamuralla on pakkomielle Americanaan: siniset farkut ja chinot, cowboyt ja karjankasvattajat, kaikki. Hänen estetiikassaan on kieroutunut "normaaliuden" tunne, koska se on upotettuna vaatteisiin, joita näemme joka päivä, vaikka emme olisikaan amerikkalaisia, koska kulttuurilla on ollut ylivoimainen vaikutus kaikkialla maailmassa. Joten tänään ranskalaisen rokokootyylisen italialaisen limonaian sisällä (appelsiinitarha, mutta sitruunoita varten) näimme tämän japanilaisen brändin näkemyksen Amerikkaan ristiriitaisesti.
Visvim kevät 2017
Se oli melkoinen show, esitys sanan vanhanaikaisessa merkityksessä, kaikki Busby Berkeley -tanssit, 50-luvun jitterbugging ja joukko merimiehiä, jotka kulkivat Gene Kellyä vastaan ja pyörittivät moppeja kuin patuja. Ne muistuttivat Channing Tatumia elokuvassa Hail, Caesar! (tosin muutaman vuoden kuluttua). Esityksen puolivälissä he käänsivät khakipukuiset naiskollegat jive-tanssiin, kun mallit liikkuivat epävarmasti heiluvien raajojen ympärillä. Limonaian ulkopuolella? Limonadi seisoo. Mitä muuta?
Limonaia on mielenkiintoinen metafora Visvimille – kanna kanssani – ja se muodostaa mikroilmaston kasvamilleen hedelmille, jotka muuten tuhoutuisivat Toscanassa. Ja itse Visvim-show tuntui eräänlaiselta mikroilmastolta, niin täydellisesti se loi uudelleen Amerikan idean, ellei todellisuuden. Loppujen lopuksi yksikään Visvimin amerikkalaiseen tyyliin näyttämistä vaatteista ei todellakaan valmistettu Yhdysvalloissa; he käyttävät japanilaisia kankaita yhdessä monimutkaisten käsityö- ja värjäystekniikoiden kanssa, jotka on hankittu eri puolilta maailmaa, jotka eivät valitettavasti ole enää mahdollisia teollisessa mittakaavassa osavaltioissa. Siitä huolimatta se oli voimakas Amerikan peilikuvana.
Entä vaatteet? Ne jatkoivat Visvim-muotissa, työvaatteissa, denimeissä ja kymmenen gallonan hattuissa, mutta fuusioituivat omituiseen, usein avoimesti japanilaiseen, kuten puuvillaiset solmittavat takit, jotka leikattiin leveiksi ja helposti kuin kimono. Amerikkalaiset pukeutuneet arkkityypit sekä kaikki laulava ja tanssiva tausta antoivat vaikutelman MGM-sarjasta irti päästetyistä hahmoista: cowboy, työmies, valmentaja, jossa on lippalakki ja pilli, kapinallinen. ilman syytä, mutta paljon vaatteita. Siellä keskityttiin denimiin, amerikkalaisimpaan kankaaseen, ja joukko seersucker-frakkeja, jotka näyttivät joltakin amerikkalaisesta gootista. Mukana oli myös retro-sävyisiä, sotamorsiamen inspiroimia vaatteita Visvim-naisvaatemallistosta, WMV:stä, jotka risteytyivät miesten vaatteiden kanssa koko esityksen ajan. Poika tapaa tytön? Elokuvasarjan vanhin käsikirjoitus.
Haluavatko miehet pukeutua kuin elokuvahahmot? En enimmäkseen veikkaan, mutta jätkää Stetsonit ja olkiveneilijät pois, ja nuo allegoriset asut hajoavat nopeasti puettaviksi, arkipäiväisiksi osiksi innovatiivisissa kankaissa. Minun ei tarvitse vedota heidän vetoomukseensa tavalliseen ihmiseen, jolla on rahaa käytettäväksi; Visvim myy jo nyt hyvin kaikkialla maailmassa. Kiitoratakuvana nämä vaatteet kuitenkin lukevat hiljaa; yleensä Nakamura esittelee tapaamisen kautta, jotta hän voi selittää hänen vaatteidensa hienoudet. Tänään hän piti esityksen, mutta vaatteet eivät tuntuneet tähdiltä. Merimiehet, jotka tekevät Shirley Temple -rutiinia, ovat kuitenkin melko taatusti nostaneet kaiken.