C'est officiel. L'obsession de la mode pour le printemps est le voyage - les synonymes, en effet, s'épuisent rapidement pour décrire l'œil nomade, itinérant et vagabond des créateurs. Il y en a trois hors de combat, juste là. Cette idée de mouvement incessant n'est pas seulement une source d'inspiration pour Kim Jones, c'est un mode de vie. C'est un homme passionné par le voyage, un homme qui a voyagé seul au Japon plus de 70 fois au cours de la dernière décennie, et de nombreux autres endroits.
Suivre Jones est un travail difficile. De manière appropriée, il est chargé de concevoir les vêtements pour hommes de Louis Vuitton, une maison dont la raison d'être fondatrice était la notion de voyageur. C'est rarement quoi mais où ensuite avec Jones, quand il s'agit d'inspiration. Les scènes font les coutures.
Comment se fait-il alors que pour la saison prochaine, Jones ait décidé de ne pas s'échapper, mais de revenir ? Son défilé de printemps Louis Vuitton n'était pas un voyage, mais plutôt un retour aux sources. À la manière typique de Jones, cela ne concerne pas un seul lieu, mais un trio : l'Afrique, où il a grandi ; Londres, où il a fait ses études ; et Paris, où il vit et travaille actuellement.
Les deux derniers étaient les plus évidents : l'Afrique, la source de luxueuses peaux exotiques de crocodile et d'autruche, des carreaux d'inspiration masaï et une palette blanchie au sable de savane dominée par le chamois, le taupe et l'écru (nous l'appellerions beige); tandis que Londres a rendu le punk. "Il y a toujours quelque chose d'un petit Londres caché quelque part", a déclaré Jones. En fait, il y en avait beaucoup. Jones est un collectionneur passionné de souvenirs punk - sa horde de productions de Vivienne Westwood et Malcolm McLaren de leur époque Sex and Seditionaries est sans égal, y compris de nombreux musées - et il l'a utilisé à bon escient comme matériau de référence pour le bondage de la collection. pantalons, anneaux en D et colliers de chien, bien que superbement finis à la mode française. Ce collier de chien, incidemment, était un style d'archive Vuitton, plus couramment utilisé pour les cabots, nommé le « Baxter ».
Ce sont ces croisements étranges et anachroniques qui ont rendu cette collection vraiment dynamique. Que diriez-vous de carreaux africains se rapprochant du tartan dans ces pantalons maigres à sangles ? Ou que les détails utilitaires du punk liés, pour Jones, à l'aspect fonctionnel de l'histoire de Vuitton, les clips et les attaches des malles traditionnelles. Un bombardier rose pâle dans l'éclosion boutonneuse caractéristique de la peau d'autruche rappelait un vieil adage : le punk, c'est comme des taches de compression. Sauf que si ces Vuitton étaient pressés, ce serait dans un spa à Champneys. Ensuite, il y a le fait que les malles étaient appelées "Plastic Peculiars" et l'idée que, en toute honnêteté, la toile enduite de Vuitton est un type de plastique glorifié (et très cher). Jones avait aussi les vrais trucs dans ce spectacle, des trenchs en caoutchouc pervers gravés du monogramme LV et imprimés avec une ménagerie d'animaux mutés griffonnés par les amis du créateur et ses anciens collaborateurs Jake et Dinos Chapman.
Qu'est-ce que le retour à la maison implique? Une familiarité. Bien que vous ne voudriez pas appeler cela une plus grande collection de tubes, il a fait référence aux idées que Jones a explorées tout au long de son mandat à la maison. Ces tirages Chapman en étaient un; l'Africain en coche un autre, lancé à ses débuts à cinq ans de la saison, retravaillé aujourd'hui mais toujours reconnaissable. Lorsque le zoo de zombies de Chapman errait librement, c'était à travers un monogramme Vuitton inspiré du plan original du design, créé en 1896 - la racine du monogramme, tout comme Jones explorait ses propres racines.
En réalité, c'est le voyage que Jones a décidé de nous emmener cette saison – dans le passé, le sien et celui de Louis Vuitton. Les formes des sacs ont été sciemment extraites des archives : le Steamer est devenu un sac à dos ; un style polochon des années 70 appelé Randonnee a une nouvelle sangle; les malles Valise sont venues équipées de springbok ou d'un zèbre bleu électrique. L'élément de retour aux sources a donné lieu à un spectacle qui semblait peut-être plus chaleureux que la sortie la plus récente du label ; certainement plus personnel, ce qui est inévitable étant donné le lien de Jones avec les sujets traités. Cela lui a donné un impact supplémentaire, au placage brillant de l'appel du visage. Cela lui a donné une profondeur, ce qui est particulièrement délicat lorsqu'il s'agit de traiter de sujets si minés auparavant.
Le référencement de Jones aujourd'hui n'a pas tant élevé que recontextualisé le punk. Cela montrait ce que la rébellion pouvait signifier, dans une maison de produits de luxe du 21e siècle. Les sourcils seront levés, mais la rébellion n'est pas la vue des vêtements punk rampants et épinglés de sécurité proposés comme vêtements pour hommes Vuitton, mais un créateur s'est offert la liberté de les présenter. Dans un paysage du luxe de plus en plus saturé, c'est pourquoi ce salon s'est démarqué.