Les vêtements deviennent vraiment sans genre à cause de la dégénérescence de John Galliano pour Maison Margiela Prêt-à-porter Automne/Hiver 2019 Paris.
"Le lac des cygnes" s'est enflé des conférenciers lors du spectacle mercredi alors qu'un casting mixte de mannequins défilait une multitude de coutures innovantes épissées avec des imprimés et des textures.
John Galliano s'est trompé en parlant de sa collection d'automne pour Maison Margiela. Dans le dernier volet de son "Mémoire de..." podcast dans lequel il passe en revue les inspirations et les processus qui entrent dans chaque collection, il se termine par un joli one-liner. « Il ne s'agit pas du produit final. C'est le voyage.
Bien sûr, le voyage d'exploration, de découverte et de réalisation est essentiel, surtout pour un vrai créatif comme Gallliano. Mais c'est la mode, et le produit final, ce sont les vêtements. Ce à quoi ils ressemblent à la ligne d'arrivée compte beaucoup, du moins pour ceux qui s'intéressent à la viabilité commerciale. Les Galliano étaient exquis - puissants et magnifiquement travaillés dans le minimalisme compliqué qu'il a extrait de la surcharge sensorielle à faire tourner la tête qui a marqué son incursion dans la décadence dans sa collection artisanale de janvier.
Plutôt que de ruminer sur une abondance décadente pendant plusieurs saisons, comme cela a été sa m.o. avec des motifs passés, Galliano a accéléré le processus vers la résolution. Dans le podcast, il parle du chemin inévitable de la décadence, de la surstimulation à la décomposition dans une recherche de l'authenticité que recherchent les Millennials. Grâce à la dégénérescence, les objets matériels peuvent être réduits à leur noyau pur, et c'était son approche ici. C'est compris?
Ce n'est pas tout. La bande-son disait "Swan Lake". Tout comme Galliano dans son podcast, bien qu'à l'exception d'un élément ou deux, vous n'auriez aucune idée sans ses notes verbales de Cliff. (Le lien le plus évident : un manteau blanc moelleux, inspiré du sac à main signature de la marque et surmonté d'un bonnet de bain, porté par un homme dans le cadre de la croisade non sexiste de Galliano).
De quoi parlait vraiment la collection : de beaux vêtements à grand intérêt qui, libérés de la cacophonie des excès de la couture, affichaient fièrement leurs constructions magistrales.
Cela comprenait souvent des coutures de tailleur, qui servaient d'élément décoratif et de rappel de l'habileté supérieure impliquée dans la création de ces vêtements. Une grande partie de la gamme était sombre, voire menaçante, avec un soupçon d'influence Yohji dans des silhouettes robustes confectionnées dans des tweeds, des flanelles et des chevrons classiques pour hommes.
L'accent était mis sur la silhouette et cette façon déconstruite-reconstruite qu'a Galliano de transformer un manteau de flanelle en robe ou un pantalon d'équitation en bustier et jupe.
Mais il s'agissait aussi des possibilités de transformation d'éléments de construction spécifiques : la façon dont l'épaule inclinée d'un manteau Crombie en feutre noir créait une forme de dôme effilé ; ou comment une manche en tissu contrasté et aux proportions exagérées, plus longue et plus ample que prévu, transformait manteaux et vestes du classique à la mode ; ou la façon dont un tissu de champ gauche a pris un trope familier quelque part de nouveau. Une doudoune noire inconnue ? You betcha, en mousseline matelassée sur ouate blanche, portée sur un manteau Mackintosh noir.
Pourtant, cette collection n'était pas que pour l'ensemble sobre. Certains looks ont travaillé de grands contrastes, un motif introduit avec discrétion dans une mise en beauté d'une robe, du néoprène noir devant et de la dentelle grise brodée dans le dos. Le but : déstabiliser la tradition, et Galliano a tout mis en œuvre en apposant des panneaux imprimés vibrants avec un flamant rose vif (passez-vous, vous les caniches bleus) sur le devant d'une robe à chevrons et sur le dos des manteaux et des vestes. Et quoi de plus traditionnel qu'un manteau en tweed Harris pour homme ? Seul Galliano l'a coupé en une veste courte et carrée, son panneau arrière orné de flamants roses assorti à un pantalon jacquard moulant et à des bottes en cuir, et porté par un homme dans l'univers sans genre de Galliano.
L'ambiance générale était d'un calme puissant, mais à l'intérieur de cela, Galliano a taquiné, prenant parfois les vêtements et son public au bord de la frénésie. On peut certainement adhérer à sa recherche pour trouver l'authenticité dans la décadence ; personne n'est plus expert que lui dans les réflexions profondes sur la mode. Ou on pourrait simplement ressentir le frisson de trouver ce manteau parfait à acheter l'automne prochain et à avoir pour toujours. Quoi qu'il en soit, le voyage de Galliano et le produit final valent vraiment le détour.