Virgil Abloh a mis en scène une performance qui a exploré les thèmes de l'identité raciale et de l'appropriation culturelle.
Qui peut revendiquer la propriété d'un vêtement ? C'est une question à laquelle Virgil Abloh a réfléchi après sa dernière collection pour Louis Vuitton, à la suite des accusations du designer belge Walter Van Beirendonck selon lesquelles il aurait arraché certaines de ses créations – des affirmations qu'Abloh a fermement niées.
Cela a amené Abloh à réfléchir à l'appropriation culturelle et à sa perception du design en tant qu'adolescent noir aux États-Unis.
Au lieu de cela, la langue vernaculaire d'Abloh était « normcore : des choses qui sont facilement disponibles, qui ne sont pas conçues. Les vêtements qui étaient dans mon magasin discount, ceux-ci n'étaient pas conçus, et les vêtements de la rue du luxe, ceux-ci sont conçus. C'est donc mon éducation à la mode.
Les basiques de la garde-robe - un costume d'affaires, une veste en jean, un duster ou une paire de jeans - ont constitué la base de sa gamme d'automne pour Vuitton. Mais même les archétypes peuvent prendre une orientation politique lorsqu'ils sont vus à travers le prisme de la race. Dans un monde daltonien, à quoi ressemble un étudiant, ou un vendeur, un galeriste, un architecte ?
La question sous-tend sa présentation immersive, qui mélange des éléments de poésie slam, de chorégraphie, de concert, d'installation artistique – et même de patinage sur glace. Développé avec l'artiste Josh Johnson, le concept a été inspiré par "Stranger in the Village", un essai de 1953 du romancier James Baldwin.
Conçu à l'origine pour être joué en direct, le spectacle a été filmé sans invités en raison des restrictions en cours conçues pour freiner la propagation de COVID-19.
Le personnage de Baldwin était la star de «Slam» Saul Williams, qui a livré une performance magnétique. La scène d'ouverture le montrait vêtu d'un pardessus noir errant dans un paysage de montagne enneigé, avant d'être transféré dans un décor de marbre moderniste à l'intérieur du Tennis Club de Paris.
Des hommes en costumes élégants passaient à grands pas tandis qu'un homme gisait inconscient sur le sol, habillé un peu comme eux. Sur la bande originale, le poète britannique Kai-Isaiah Jamal a entonné : « En tant que Noirs, en tant que personnes trans et en tant que personnes marginalisées, le monde est là pour nous, car il nous prend tellement. Le spectacle s'est terminé par une performance époustouflante du rappeur Mos Def.
Les tenues se lisent comme des versions amplifiées de silhouettes familières : un costume gris a été transformé avec un imprimé marbré en trompe-l'œil, tandis que les manteaux ont été considérablement allongés pour traîner sur le sol. "Je voulais faire des vêtements qui étaient normcore, mais en quelque sorte les amplifier, de sorte qu'ils deviennent artisanaux, ou de piste, ou éditoriaux", a déclaré Abloh.
Le designer a souvent parlé de sa règle des « 3 % » : modifier un design existant de seulement 3 % pour le transformer en quelque chose de nouveau. C'est une approche qui l'a exposé à des accusations de plagiat, qui, selon lui, ont une connotation impérialiste, car les designers blancs empruntent régulièrement à d'autres cultures.
Renversant la situation de ses critiques, Abloh a décidé de souligner les motifs de design noirs qui pourraient ne pas être reconnus dans la culture occidentale. Les tissus à carreaux, utilisés sur les vêtements d'extérieur ou les jupes plissées ressemblant à des kilts, ont créé un pont entre les tartans écossais et le tissu kente porté par son père ghanéen pour les occasions spéciales.
Les tissus à motifs, incorporant le motif monogramme de fleurs emblématique de Vuitton aux côtés de pyramides et de cartes du monde, étaient basés sur les tissus de cire vibrants préférés par sa mère.
"Etant l'un des rares créateurs de couleur à figurer sur le calendrier parisien, je suis en quelque sorte une figure de proue d'un mouvement pour la diversité", a déclaré Abloh. "Franchement, je ne veux pas que ces choses ne soient qu'un moment."
Pour souligner son propos, le créateur, qui a fait des mots entre guillemets une signature de son label Off-White, a fait appel à l'artiste conceptuel Lawrence Weiner pour créer des aphorismes énigmatiques tels que « Somewhere quelque part », qui figurait sur les bretelles de sac et les écharpes.
Louis Vuitton a présenté la Collection Automne-Hiver 2021 de Virgil Abloh à Paris le 21 janvier.
Un film de Virgil Abloh et « Moved by the Motion »
Ponctuant son sac de silhouettes formelles et décontractées, des constructions en trompe-l'œil, comme un haut composé de reproductions 3D de monuments parisiens comme la cathédrale Notre-Dame, et une série de tenues dans une teinte d'écran vert qui se lisent comme un commentaire ironique. sur nos vies de verrouillage numérique - et il était garanti d'apparaître sur Instagram.
Avec des notes de collection si denses qu'elles nécessitaient pratiquement un diplôme en études culturelles, l'émission résumait les défis auxquels les designers sont aujourd'hui confrontés : comment répondre à l'évolution des goûts des consommateurs, aborder la diversité, recycler et en quelque sorte encore couper à travers le bruit ?
"Il y a un temps sans précédent pour réfléchir", a réfléchi Abloh. "Créer un spectacle en 2021 est bien différent de 2020 et 2019, c'est sûr. Il me faut beaucoup de réflexion dimensionnelle pour faire quelque chose avec du poids et de la gravité, mais aussi en termes de fermeture d'usines, ou une ambition de respecter le calendrier et de faire quelque chose d'art.
En ce sens, le salon de l'automne 2021 a marqué son projet le plus ambitieux à ce jour et a cimenté le rôle des marques de mode en tant que producteurs de contenu culturel. S'il serait difficile pour Abloh de revendiquer seul le mérite de l'effort, étant donné le nombre de collaborateurs créatifs impliqués, c'était précisément le point.
MUSIQUE : musique de film originale et musique de spectacle
Mise en scène par Asma Maroof Louis Vuitton
Direction musicale par Benji B
Invités musicaux : yasiin bey & Saul Williams
Saxophone & Flûte : Tapiwa Svosve
Violoncelle & Piano : Patrick Belaga
Batterie : Mathieu Edward
Harpe : Ahya Simone
Production musicale supplémentaire par Daniel Pineda
Poésie supplémentaire de Kai-Isaiah Jamal
Concept du spectacle et conception scénique : PLAYLAB
Agence de création : Be Good Studios
Cheveux : Guido Palau
Maquillage : Ammy Drammeh
Conception graphique : Studio Temp
Direction artistique et recherche : Mahfuz Sultan & Chloe Sultan
Production Défilé : La Mode en Images Fashion Services by KCD
Casting par Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Assisté d'Arthur Méjean. « Moved by the Motion » Géré par Nadja Rangel chez Outofocus Management.